第四节 两种基本服装形制：上衣下裳和上下连属

夏商周历经千余年的服装，最终积淀为两种形制，即上衣下裳和上下连属之制。这两种形制，对我国历代服装产生深远影响，几千年的古代服装，就是在这两种形制的基础上交互变化不断演变和发展着的，形成了中华服饰独特的风格。

一、上衣下裳形制

上体的衣和下体的裳、裤、裙的组合配套穿着方式，称为上衣下裳形制。上古时期中国服装大多分为两节，上体所穿的称为衣，下体所穿的称为裳，故有上衣下裳之别。如周代典籍中作为礼服的冕服、弁服，以及秦汉后的袴（kù）褶、襦（rú，短文）裙、袄裤等都是这种形制（图4-12）。

图4-12 着上衣下裳的石人

1.衣

最早衣的形象我们从甲骨文及金文中的象形字中可以看到，上部作曲领状，曲领之下朝两端伸开如衣袖，袖下两边分开，似左右两襟相掩。从出土的商周时期文物也能看到衣为交领右衽（rèn，衣襟）的贵族人物形象，衣长过膝，腰间系带。

衣的形制起初是短衣，右衽。古时男子未冠礼之前只能穿短衣和袴，冠礼之后才能穿裘裳。衣两旁曰衽，长2.5尺，形如燕尾，也用于掩裳。连于领和前衣片叫襟，左襟掩于右襟之上，襟上系带结于右腋下，即所谓右衽。襟有两种形式，一种为交领式，又分两式，其一左襟在领口斜直而下至右腋处，其二左襟在领口曲折作方形，再从右胸前下至右腋处，称曲领。另一种为直领式，即对襟衣。作为礼服之衣长及膝下。上衣在古代根据单夹、长短、内外的不同有各自的称谓，如襦、袷（jia，夹衣）、襌衣（dàn，单衣）、褐（粗布衣）、褶等。

2.裳（chánɡ）

裳^[5]是人类最早的服装，由原始社会的兽皮，树叶制成的“遮羞布”发展而来。自原始社会晚期至夏商周仍保留其形式，用布帛制作。裳内无裤，冷时脚上套胫衣而已，所以裳的主要功能在蔽体。商周时裳是男子成人所服的下衣，形如后来的裙。穿裳，必与衣相配，所谓“衣必有裳”（《礼记·丧大记》）。裳的裁制不同于深衣的裳，由于史籍记述不详，对裳的具体形式历来也有不同解说（图4-13）。

图4-13 古裳

裳又分为帷裳和裳，帷裳又称帏，即围之意，用一幅布围在腰上。《论语·乡党》云：“非帷裳，必杀之。”说不是帷裳必须杀缝，反之，帷裳是不杀缝的，这种帷裳是较原始的形制，或者为女子临炊之用围腰之类。

裳的裁剪可根据汉代郑玄所说来复原，郑玄注《仪记·丧服记》：“凡裳前三幅，后四幅也。”裳分为两片，前片用3幅做成，后面用4幅做成，1幅宽2.2尺，7幅共15.4尺，在腰部打折，大小与着裳人腰围相合。前后裳在人的腰部两旁相掩而不相连接，穿时先服后裳，再服前裳。

3.

商周时期男女下衣是一种原始的形制，仅仅为两条套腿的裤套，所以又称为“胫衣”，外再着裳，即成为一套下衣服装。《释名·释衣服》载：“袴（kù），跨也，两股各跨别也。”指出袴的名字由来。袴是后来下衣发展成型的基础之一。由胫衣到有裆不缝合而以带系缚，即开裆，称为“穷袴”，继而缝合成一裆，即合裆，又称为“裈（kūn）”，这一过程应包含有较多的心理因素，与增加防寒和保护的功能关系不大，应该与保护贞节的性观念有联系（图4-14）。

图4-14 早期的下衣形制

二、上下连属形制

所谓上下连属的形制就是把上衣和下裳缝合在一起的一种服装形制，它不同于上衣加长的长衣，其中最典型的是深衣（图4-15）。

图4-15 东周陶器上的深衣样式

深衣出现于春秋战国之际，盛行于战国、西汉时期，不论尊卑、男女均可着之，其地位仅次于朝服，东汉以后多用于妇女，魏晋以后，则以袍衫代替（图4-16）。深衣虽然上下连属，但古人制作时仍分开裁制，然后在腰部缝合而成，裁制时有严格的形式和尺度规定，表示了古代人们在服装上赋予的社会符号意义。

图4-16 身着曲裾深衣的战国木俑

古代深衣在形制上有如下特点，《礼记·深衣》中载：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。短毋见肤，长勿被土。”深衣的不同部位象征日常生活中的圆规、矩尺、直绳、秤等工具，又说，“袂（袖口）圜（huán）以应规，曲袷（jié，交领）如矩以应方，负绳（背缝直如垂绳）及踝以应直，下齐（裳末端）如权衡以应平。故规者，行举手以为容（举止有礼仪），负绳抱方（方领）以直其政，方其义也（象征行为正直思想端正）。”深衣的形制要求源于社会对人们行为的要求，把服装的社会功能提高到道德规范的高度，是周王朝在服装上的一大创举，这一思想一直潜在地影响着历代封建王朝的冠服制度。

深衣的具体尺寸在《礼记·玉藻》中提到：“深衣三袪（qū，袖口），缝齐（裳下沿）倍要（同腰，裳上沿），衽（裳交接处）当旁，袂可以回肘。长、中（长衣、中衣）继掩尺（连接袖口掩盖1尺），袷（曲领）2寸，袪尺2寸，缘（袖口镶边）广寸半。”在《礼记·深衣》中有：“袼（ɡē，腋下）之高下可以运肘，袂之长短反诎（qū）之及肘。带（腰带），下毋厌（超过）髀（bì，髋骨），上毋厌胁（肋骨），当（正在）无骨者（腰际软处）。”这段文字强调了裁制深衣的一个原则：既按人的身体来裁制，所谓回肘、运肘、及肘、厌髀、厌胁皆此意，还规定了袖子的大小比例，古时布幅宽2尺2寸，裁衣时以幅宽为度，袖宽与衣长相等，至袖口则开口1尺2寸，多1尺则缝缀如袋。《仪礼·丧服记》载：“袂属幅……袪尺二寸。”“三袪、缝齐、倍要”，是指裳的上沿长度（即腰）是袖口展开长的三倍，为7.2尺，而下沿（齐）是腰的二倍，为14.4尺。即所谓“要缝半下”（《深衣》）之意。至于长衣、中衣、袖子还要续长1尺，即“长、中继掩尺”之意，因深衣袖长只有2.2尺（幅宽），长衣为外衣，故需加长以罩内衣。古代（战国）1尺约合现在的23.1厘米，可知深衣尺寸与人体大致相符；“袷二寸”，指领口之宽边为2寸；“缘广寸半”，指袖口边为1.5寸。

对深衣结构的理解分歧最大的是《深衣》中提到的“续衽，钩边”一句。较权威的说法是深衣的裳用6幅，斜裁为12幅，以应一年12个月，裁片窄的一头叫“有杀”，在裳的右后衽上，用斜裁的裁片缝接，接出一个斜三角形，穿的时候围绕于后腰上，如汉代曲裾相似。清代任大椿有《深衣释例》一文说得更详细：“在旁曰衽。在旁之衽，前后属连曰续衽。右旁之衽不能属连，前后两开，必露里衣，恐近于亵。故别以一幅布裁为曲裾，而属于右后衽，反屈之向前，如鸟喙之勾曲，以掩其里衣。而右前衽即交乎其上，于覆体更为完密。”此段说得相当清楚，但说裾向前则不准确，裾应勾向后。“续衽钩边”是为了掩住里衣，起到遮羞的作用（图4-17）。

图4-17 深衣结构图

在我国服装演变史上，两种形制并行不悖，上衣下裳制的服装后来妇女穿着较多，使用时间较长，男子在汉魏后一般多穿上下连体袍衫。