02 风光摄影的七大要素

从摄影艺术诞生之时，风光摄影题材就是最重要的，也是摄影爱好者最偏爱的一个摄影门类了。从春天到冬天，从日出到日落，摄影师的步伐遍及大江南北、世界各地，他们往往寄情于山水之间，运用摄影镜头语言去描绘摄影师所发现和创造的美景。

然而不是所有摄影师都能拍出优秀的风光摄影作品，这听起来像是一句废话，不过是事实。

下面是我归纳的风光摄影的七大要素：

要素一：景色

美丽的场景是风光摄影的决定性要素

如果说风光摄影一定要有一个主题，那就是美景。人们总是喜欢看美丽的东西，美女和帅哥总是受欢迎的，美景也不例外。

风光摄影成功的第一步：找到美景。

而且还必须是一个能够吸引人眼球的景色，道理很简单：

同样是拍山景，去安徽黄山拍摄（云海、青松、奇石）就肯定比去上海的佘山出好作品的机会多。

同样是拍海景，在澳大利亚的大洋路拍摄十二使徒岩就一定比长江口的滩涂好太多了。

同样是拍建筑，上海是个不夜城，而阿德莱德就只能算是个大农村了。

有时候就是这么不公平，所以才要去找到美景。注意不是寻找美景，你找半天没有找到也是白搭，在国内最简单的方法就是去旅行。

所以我认为：风光摄影≥旅行摄影

风光摄影和旅行的关系很密切，很多入门摄影爱好者甚至会把风光摄影和旅行摄影混淆在一起，有句话一直能听到，“风景总是在路上”，说的就是旅行对于风光摄影的意义吧。

不过风光摄影有时候是一个创造艺术作品的过程，它需要规划与设计，也需要长时间的等待。而旅行摄影更多的是关注、记录和分享旅行的过程，偶然邂逅那种绝美景色只能靠运气了。

不过出去走走，找到值得举起相机的美景可以说是风光摄影的成功第一步。即使是旅行，也请选择相对宽松的行程，在游玩的间隙，选择人少的时候秉持一个摄影师的心态去拍摄吧。

不过我还是建议大家尽量能把旅行游玩和摄影创作分开，尝试一次全身心摄影的行程，一定会有不同的收获，我一直坚持这样做。

发现你身边的美景

身边其实总是有些美景的，关键在于你有没有用心去找。你所在的城市也许没有大气磅礴的开阔之地，也许没有陡峭的山石林立，也没有小桥流水、杨柳花开的意境。但是总能找出一些有着本地特色的有趣、值得拍的景色。找到那些也许不大、没有名气，但是可以让你有计划，一年四季、年复一年地拍摄。

立刻让我想起那棵苏堤上的树，也想起亚当斯专注拍摄家乡的约塞米蒂（Yosemite）长达半个世纪，最终让这个家乡山谷成为美国的国家公园，也算一段摄影佳话，这是不是给了你一点鼓励呢？

其实我自己最有价值、相对系统海景作品也都是在我所居住的城市——南澳大利亚首府阿德莱德的城市海滩拍摄的。那些海滩离我家最远的也只有50千米，大多数都在3到20千米内。

很多海滩我都拍过多次，每个取景点的不同视角在不同的时间段我都尝试过，离我家3千米的布莱顿栈桥是我拍摄最多的一个海滩了，应该超过了20次。

不要羡慕我，你也可以这样试试看，你会发现身边原来有很多美景在等着你去发现。

其实我也羡慕很多人，例如在上海的朋友，你们有外滩，有东方明珠，有田子坊；北京的朋友，你们有故宫角楼，有慕田峪长城；青岛的朋友，你们有奥帆中心，这都是我在澳大利亚想拍却拍不到的。

不过即使如此，我偶尔还是会拍拍阿德莱德这个小城市的夜景，没有璀璨的灯光，不过毕竟是我生活的地方。因为有了光线，它的夜景总还是美丽的，起码在阿德莱德的朋友看了这些照片还是喜欢的。有人喜欢，拍摄就有了意义。

要素二：光线

正确的时间才有好的光线

光线很重要，地球人都知道，也都会说“光线是摄影师的画笔”，而选择正确的拍摄时间才有可能获得最好的光线。

日出日落黄金半小时

因为日出、日落时分的太阳光线角度低，色温一般都非常理想，光线显得柔和、色调温暖，同样光比也不大，光影效果最好。所以我们一般拍摄风光摄影都选择这两个时间段，所以有摄影人“早出晚归，中午睡觉”的说法。

对于国内摄影爱好者来说，春秋二季的日出日落又是最佳的，因为冬天太冷，夏天少云。云是风景的眼，配合好的光线、好的景色就能变成好的作品。

如图2-5所示，剪影、钓鱼船、飞鸟加上日落火烧云对大众来说就是一张好作品了，其实只是在合适的时候举起了相机而已。

可惜的是很多摄影爱好者拍摄风光往往都是在旅游途中，其实这不是一个很好的拍摄时机，旅游往往需要按照行程计划进行，团队一起行动，不可能等待最美丽的光线。我也曾经和家人多次到澳大利亚的大洋路自驾旅行（世界上最美的海景公路之一），但是我也没有拍出什么好作品。同样是因为我不能在日出或日落的半个小时内待在那里慢慢等，家人、朋友要吃饭，要休息，人毕竟活在世俗中。最终和大洋路摄影团的朋友们在十二门徒才拍到美丽的日出和日落。

选择避开太阳

很多朋友会和我一样，刚刚涉足风光摄影的时候，总是想对着太阳去拍，希望能拍摄日出太阳升起、日落太阳落下的那个有时间感的画面，特别想把那个“红鸭蛋”纳入画面中，坚信又红又黄的圆溜溜的太阳是最美丽的，更有人追求太阳的星芒效果，以博取更多眼球。

的确我们看到过很多这样的大片，不过对于刚刚开始学习拍摄风光摄影的摄友来说，别人能拍好并不意味着你也能拍好，你掌握足够的技巧了吗？

我早期的风光作品里面也有很多对着太阳拍的，最后只能狠狠地进行后期处理。诚然也有些太阳升起（如图2-6所示）和太阳落下的好照片，但是很少有突破。

图2-7可能是我拍的较好的几张日落作品之一了。

注意

我生活的城市（阿德莱德）在南半球，由于地理位置的关系，大海在陆地的西面，每天晚上太阳会从海面落下，但是看不到太阳从海面升起。

刚开始学习拍摄慢门海景的时候，我总是庆幸阿德莱德有那么美丽的日落，经常可以看到火烧云，而悉尼、墨尔本等东海岸城市就只能拍日出了。不过随着对拍摄的深入，开始发现太阳直射有的时候是那么让人讨厌。

让我们先来看一张光比很均衡的日出作品，如图2-8所示。天空有点微蓝，云彩被打亮了，仔细看月亮还挂在半空，前景的岩石和中景的细节都很好，一般大众会觉得很养眼，很舒服。

我们再来看看下面几个对比的例子。

图2-9的拍摄时间是傍晚日落前30分钟左右（18:43），可以看到远处海面上金光万道，为了让画面均衡曝光，保证暗部的细节，我用了0.9三挡的硬边英国海泰（Hitech）中灰渐变镜去抑制大光比（其实远不止三挡差距），最后还采用三张包围曝光法拍摄，后期利用HDR技术去处理画面，海泰滤镜偏色发红和后期处理不当导致天空云彩发紫，不过最大的问题还是太阳光和海面反光始终不能很好地处理，就像一把刀插在画面的心脏上。

名词解释：HDR高动态范围成像（High Dynamic Range Imaging，简称HDRI或HDR）是用来实现比普通数码图像技术更大曝光动态范围（即更大的明暗差别）的一组技术。高动态范围成像的目的就是要正确地呈现真实世界中从太阳光直射到最暗的阴影这样大的范围亮度（以上定义来自维基百科）。

图2-10是早晨7点43分在类似的位置顺光拍摄的作品，也做了HDR处理（那段时间比较迷恋这种重口味风格），可以很明显看到云彩、山脊和海面光线比图2-9柔和舒适了很多，后期处理也很简单（此图只是用来做对比，不代表这张图就是一张好图）。

再来看下面两个不同季节的日出日落对比的例子。

如图2-11所示，画面右上方的太阳和天空明显过曝，栈桥已经处于欠曝状态，这个视角除了局部摇黑卡之外，用反向GND也不好解决，因为还存在左右光比不同的问题。

图2-12的曝光比图2-11要简单很多，前景和天空基本用相同的曝光值，光比小。

选择性避开太阳光拍摄日落的例子（如图2-13所示），请参阅本书第三部分中的第10章，我做了详细说明，南澳大利亚旅游局购买了这张作品的使用权用于宣传阿德莱德的旅游。

所以现在的我更喜欢在清晨拍摄没有太阳的日出，虽然早晨起床很辛苦，但是日出瞬息万变的光线和多变的色彩一定让你不虚此行。认真研究拍摄地的日出日落方向，找一个容易控制光比的时候去拍，更容易拍出好的作品，一次没有拍好，那就再去一次嘛。

关注天气奇景

特别的光线和诡异的天气，例如晨雾、彩虹、火烧云和耶稣光，都是风光摄影的最佳时刻，同样的场景都会因为有了特别的光线而变得不一样。

晨雾

我们在这个郎依寺后的无名山头蹲守了3个日出加4个日落，付出总是有回报的（如图2-14所示）。更重要的是对这种晨雾天气要比较了解。

彩虹

雨后彩虹在空气良好无污染的地方还是比较多见的，有时候不止一道彩虹。我在澳大利亚见过最多的是三道全彩虹，可惜没带相机，只能安慰自己说遗憾才是最美的。

图2-15是温柔的大刀的作品，感谢他的分享。

火烧云

喜欢大场景的摄影爱好者的最爱，有了火烧云，大片就好像有了保证。不过如果你只是拍了云，那么也是不够的，记得拍云的时候也要交代一下环境，加一些前景。

图2-16是一个慢门火烧云的作品，除了火烧云，远处那个不动的钓鱼船也是亮点哦。

火烧云是日出或日落时出现的赤色云霞。火烧云属于低云类，大气变化的现象之一。它常出现在夏季，特别是在雷雨之后的日落前后。

云隙光（耶稣光）

从云雾的边缘射出的阳光，照亮空气中的灰尘而使光芒清晰可见。照耀地面的云隙光，在西方国家被称为耶稣光或天使光。云隙光在多云的天气比较常见，晴朗的日子里，则常发生于日落。偶尔云隙光会伴随着反云隙光一起出现。

如图2-17所示，画面中呈现的就是反向耶稣光，这之前半小时出现的一直是耶稣光，反向耶稣光更少见一些。为了拍到这个，我们等待了将近两个小时，最后看到了彩虹、耶稣光和所有的美丽光线，值得了。

我知道，很多人会说这都是靠运气，我会说机会都是留给有准备的人的，与其怨天尤人，不如积极行动起来。

关于天气预报和如何查询天气请参阅本书第3章，出发前的准备之查询天气一节。

要素三：器材

器材：摄影师手中的武器

风光摄影不同于一般的新闻纪实摄影或者糖水人像摄影题材，有时候还需要一些特定的器材，特定的器材能帮助我们拍出更好的作品。

坦率地说，我不是一个骄傲的佳能用户，只是因为我目前使用佳能器材，所以只能更多用佳能器材来举例，并不是推荐你去买佳能器材。其实每个数码单反相机品牌（尼康、索尼和宾得等）都有类似的器材，差别并不大。

单反机身

全画幅还是半画幅机身？

全画幅相机一定是业余爱好者心中的梦想，不过大多数人都是用半画幅相机起步的，我亦然。在大多数情况下，那句经典的“最重要的是相机后头的那个头”是正确的答案。

我的第一台佳能数码单反是EOS 60D，价格不贵，效果不错，特别是60D的反转屏设计很实用，低机位的取景对焦非常方便，现在EOS 80D和Nikon D7200也上市了，也是适合入门的机器。

不过我现在的答案还是，全画幅相机。

我的第二台单反机身就是佳能EOS 5D Mark II（俗称无敌兔）。

理由一，拍摄风光的时候相对广的视角还是必要的，所以全画幅机身有优势。因为佳能好的镜头都是红圈EF全画幅镜头，用在APS-C半画幅机身上需要乘以1.6的转换系数，那么17mm的超广角就变成28mm左右了。尼康的略好，不过也要乘以1.5的转换系数。当然你可以选择EF-S的半画幅10-20mm这样的超广角镜头，不过后续升级始终是痛苦的抉择。

理由二，像素密度，这是一个追求大像素的年代（尼康的D850已经升级到了中画幅水平的4750万像素，华为也有4000万像素的拍照手机），不过我们很容易忽略相对密度这个参数。过高的像素密度导致容易拍糊，高感差，相对噪点也会更多。全画幅相机由于CMOS尺寸大，在像素不变的前提下，像素密度低了不少，像素颗粒就大。

理由三，低感光度，这个也是大家容易忽视的。由于我们经常需要长曝光来获取一些特殊的效果，那么越低的感光度给我们越大的使用空间。半画幅机大多都是从感光度ISO100开始的，而全画幅机身一般都可以扩展到ISO50，尼康D810、850相机可以扩展到ISO32，虽然扩展的画质不如原生的，但是越低的感光度能给你越长的曝光时间。2018年我终于换上了尼康D850，我认为它是目前最优秀的适合风光摄影的单反相机。

我的第3台机身为佳能EOS 5D Mark III，用的时间最长，目前我升级到了EOS 1DX。

佳能的新旗舰EOS 1DX已经上市很久了，它的价格变得日趋合理。我也实际使用过很多次，明显感受到了高感光度和噪点控制带来的好处。对于一些特殊题材，例如星空、打鸟、运动，器材就有必要升级了。

如果你的预算不够，不要灰心，“人头比镜头更重要”，没有那些高档器材，就拍一些适合你拍摄的题材吧。

超广角镜头

拍摄风光需要一支好的超广角镜头

佳能在超广角镜头上一直相对落后，两支最常见的超广角变焦镜头是EF 17-40mm f/4.0 L（简称17-40）和EF 16-35mm F2.8L（简称16-35），我都使用过很长时间，也出过不少好照片。

关于这两支镜头的对比和详细说明，请参阅本书第五部分摄影器材篇的摄影镜头的选择。

我们往往都是在相对弱光环境中拍摄的，佳能的机器都是按照最大光圈对焦和实时显示的，大一挡的光圈可以带给你经得起放大的画质。用17-40拍的照片如果裁一部分然后放大到A3+（我的打印机EPhotoshopon Artisan 1430的最大打印尺寸为A3+）打印，有时候总会有点不那么满意，不过这只是我个人的看法。

17-40的优点在于价格便宜的滤镜系统，16-35的82mm口径还是比较难配滤镜的，这个后面会提到。

半画幅机器可选择10-20mm的超广角镜头，因为我没有用过EF-S系列的镜头，所以就不发表意见了。

还有EF 14mm f/2.8L定焦镜头和TS-E 17mm移轴镜头，如果有钱也有时间折腾可以考虑。我曾经拥有过17mm移轴镜头，像场超大，四角画质极其优秀，比16-35好很多。但是用起来太折腾，器材还是主要为摄影主题服务的。

尼康用户在选择镜头时可以考虑14-24mm这支金广角，综合素质比佳能的16-35要好很多。

不过这支镜头是个大灯泡，上滤镜系统的成本很高，降低要求可以选择16-35mm f/4.0替代。图2-19是群友温柔的大刀的摄影装备，尼康800机身使用14-24mm镜头，并配合使用150mm中灰渐变镜。

其他的还有蔡司的手动定焦21mm等多种选择，结合自己的财力来选择最适合自己的镜头。

三脚架系统

器材设备投资额的20%是脚架系统

很多人不理解，几根管子为什么要那么贵？看似也没有太多技术含量，现在国产的所谓碳素脚架也有了很多选择。

那是因为脚架可以使用十几年，也不贬值。

我的三脚架进化史

很多摄影前辈说，一般买到第三支脚架就会开始考虑捷信了，很不幸被他们言中了，我的第三支脚架就是捷信。

数不清的三脚架，分别是竖立的入门三维三脚架U8000，曼富图入门套装190XDB，捷信GT2531、GT2532S、GT3532S，顶级的RRS TVC24，徕图LS324C和LS365C。

竖立U8000脚架（如图2-20所示，竖立网站上依然在售，淘宝售价328元），使用了将近十年后送人了。我最近在澳大利亚逛器材店，很得意地看到这支脚架居然还在销售，价格还贵了点，也许是通货膨胀的缘故。所以，很好地证明了脚架不会贬值而且耐用。

我的第二支脚架（如图2-21所示），也就是重新开始拿起相机认真拍摄后选择的入门级的曼富图合金脚架190XDB（含496球台套装，1200元）。现在看来不能算满意，不过当时也不知道自己到底能在摄影的路上走多远，所以像很多摄影爱好者一样，选择了一支不算太贵的入门级三脚架。不过因为价格不高，所以很舍得直接插到海里，插在沙滩上，不会心疼。也因此造就了很多不同寻常的视角，拍出很多好照片。缺点就是对于我180cm的身高来说有点低了，脚架重量相对于提供的稳定性来说有点沉，管径较细，风大的时候心里总是慌慌的。

大约用了一年之后，我终于更换成了我的偶像Dylan Toh使用的捷信GT2531（如图2-22所示），大约3500元。网上很多成名的风光摄影师都在使用和推荐这支脚架，不算太重，但是很稳。最终我的第三支脚架就买入了捷信，因为这个时候我觉得摄影会成为我一生的爱好了。

捷信是比一般的脚架贵点，但是我用了一段时间，觉得还是值得的，所以现在我又适当地升级了一下，把捷信的GT2531更换为新款的无中轴的GT2532s（如图2-23所示），大约4500元。升级不是因为觉得GT2531不好，只是有时候拍海景或者一些人像时需要极低的角度拍摄，而2531的中轴设计让人有点难受。起初，由于目前还没有升级到中幅相机的准备，2系正好符合我的要求，而3系的脚架相对有点大和笨重。不过在最近一次外拍中，对比了RRS的脚架，最终还是升级到了3532s。现在国货质量已经越来越好，已经完全不输给捷信了，赶上RRS也是迟早的事情。

云台

云台主要分为两类：三维云台和球型云台。三维云台的技术相对成熟，在风景、建筑摄影及摄影工作室中被广泛应用，它可通过三个不同方向的锁扣来调整相机的方向。由于设计上的缺陷，三维云台在多功能、多方位调整和倾斜移动方面有所欠缺。

目前更多的人是钟爱球台的，重量轻而且使用方便。选择有很多，如美国RRS（日日爽），瑞士阿卡（雅佳）Arca-Swiss，国产的冈仁波齐、徕图，以及韩国的玛肯斯（Markins）等。

我自己比较喜欢三维齿轮云台，目前使用曼富图的410三维铝合金齿轮云台，大约1000元。缺点是自重1.22公斤，但是已经用习惯了，好处是比球台更方便调节水平和微调。

不过自从我更换了GT2532s后，这个410云台和它不怎么兼容，这在换脚架之前没有想到，所以只能继续升级了。于是我换成了有当之无愧世界第一球台之称的美国RRS BH-55 PCL顶级全景云台（如图2-24所示），大约4200元。

选择法国捷信永远不会错，如果说它是云台脚架界的奥迪，美国RRS就是保时捷，瑞士阿卡则是劳斯莱斯。劳斯莱斯是用来欣赏的，保时捷是用来开的。RRS是你器材的终点，最完美的事莫过于同样以RRS为起点。

RRS是Realy Right Stuff的缩写，它的诞生也有一个小故事：公司创建者Bryan Geyer是一个多年的摄影爱好者，在58岁时，他购买了瑞士阿卡的云台后对于快装板无法良好配合他的相机和镜头而感到十分沮丧，于是决定自己设计优化的云台和快装板。RRS的目标就是设计出Really Right Stuff（真正正确的东西），不过相应的就是好东西不便宜。RRS还提供顶级的三脚架。

RRS云台有4种尺寸：全尺寸、中型、紧凑型、超轻型。选择合适的尺寸对于出行拍摄非常重要，难道你宁愿放弃轻便和快捷，而选择更沉重的体积庞大的云台吗？

我目前用的就是最大型号BH-55 PCL，即大名鼎鼎的全景云台。因为全景板夹个头较大，所以一般只用在BH-55和BH-40系列球台上。所有PCL全景云台价格都较PRO和LR云台贵出不少。此板夹的优势是可以在三维空间内360度旋转，便于任何角度的全景接片。我对RRS的了解也甚为有限，主要是太贵了。

来感受一下这个云台配合捷信三脚架和300mm镜头的魅力吧（如图2-26所示）！

摄影配件

摄影配件有很多，在风光摄影里面主要有电池、快门线、闪光灯和GPS接收器（图2-27中插在热靴上的就是GPS Unit）。

GPS Unit的记录功能有两种，一是可以记录每一张照片的精确的经纬度、海拔和拍摄角度。这些数据自动写入作品的Exif信息后，在Lightroom中可以直接被读取，然后自动统计某一地点拍摄的照片数量。单击那些数字，可以找到相同地点拍摄的作品，在积累了一定数量的照片后，这些信息就变得非常宝贵了。

其次GPS配件还可以记录你的旅行轨迹，并且绘制旅行地图。

请根据自己的需要来选择，每个配件都有它存在的意义，所以不要觉得没有用就轻言否定，了解一下，就会发现有了它可以做什么了。

滤镜系统

滤镜VS后期

Photoshop的确可以做很多事情，它的强大让你觉得没有什么是不能做到的。蒙版、调整图层、饱和度、曲线、色调和曝光，新版的CC还可以将拍模糊的照片变清楚。哇！什么都能干，还可以进行无损编辑。

但是一切都是有限度的！

Photoshop暂时干不了的几件事情：

不可以改变曝光时间，取代不了灰镜（neutral density filter，简称ND）的作用，特别是ND400、BIG stopper这种高挡位中灰镜。Photoshop可以有限度地调整曝光的量，但是不能改变曝光时间带来的影响。

不能消除水面反光，从而看到水下或者玻璃内的事物，所以也取代不了圆偏振镜（Circular Polarizer，简称CPL）对于蓝天白云的强化作用。虽然有方法可以实现，不过比较烦琐。

中灰渐变镜（Graduated neutral density fliter，简称GND）的作用，可以利用拍摄技巧（包围曝光）和后期处理（局部曝光、HDR）配合来实现，但是大多数时候是有损的，也是有限度的，遇到大光比场景就很难说了。另外，对于追求画质、追求大画幅输出的风光摄影师来说，前期尽量完美的照片才能给后期处理更大的空间。

我们需要什么滤镜？

我们一定需要一块超级减光镜，因为有时候需要让云彩也有雾化的效果，那时你需要曝光200～300s，或者在阳光还很强的时候得到30s的曝光，可以让海水雾化，拍出仙境。

我们一定需要一块优质的偏振镜，因为风光照最基本的就是蓝天白云，它可以让蓝天更蓝白云更白。

我们非常需要渐变镜，0.6的GND应该是必备的。黑卡技术诚然是一种非常经济的替代方式，不过使用有难度，范围有局限。现在还有一种堆栈技术，从拍摄到后期都异常复杂。相比之下，使用渐变镜还是一个最简单和最稳定的控制光比的方法。

关于滤镜的选购和使用方法，本书的第五部分会有详细的描述。

器材没有好坏，只有对你有用和你能用好的器材。

列出我目前使用的风光摄影器材，仅供参考，因为时时刻刻在变化中，我也算是一个快乐的器材党（如图2-28所示）。

● 三脚架：RRS TVC24&徕图LS324C、LS365C

● 云台：RRSBH40&徕图LH40R、LG44全景

● 中画幅机身：阿尔帕12MAX

● 中画幅机身：罗敦司得HR23、HR40和HR70金圈镜头

● 单反机身：尼康D850

● 广角镜头：尼康14-24mm f/2.8、尼康24-70mm f/2.8

● 支架系统：卡色150mm滤镜支架、卡色100 Slim超薄滤镜支架

● 滤镜系统

○ 卡色150mm金刚狼防摔大师套装

○ 卡色100mm超薄Slim耐摔大师套装

● 闪光灯：尼康SB-900闪光灯

● 摄影包：象小野35升户外摄影包

要素四：认真构思

我们都希望得到掌声，特别是在刚开始喜欢上摄影的时候，都会急急忙忙地拍，总觉得日出日落就那么点时间，或者出来旅游一次不容易，不能浪费，什么都要拍到。

有人说“等你按了几万次快门，你就懂了”。

还有人说“拍到总比没有拍到好”，总觉得拍得越多，出大片的概率越大。

我也曾经和他们一样，无可厚非，这是必经之路啊！其实也没有错，卖油翁曰：“我亦无他，惟手熟尔。”

不过我更觉得这样开机关枪一样的拍法，最后也只能是一个卖油翁，每天拍着重复自己、重复别人的东西。更有很多人，拍了几万张了，技术却没有一点进步，那就更可悲了。

由于数码相机的普及，人人都可以做摄影师，在数码快餐时代，普通的、雷同的或者无趣的作品基本是没有出头之日的。在QQ群或论坛一发布，很快就沉下去了，无论怎么天天顶，找朋友顶它还是会沉下去。

我也有很多这样的经历，心里那个愤恨啊！我也是辛辛苦苦拍的，拍得也不算差了，怎么就没有人给我鼓励，叫几声好呢？所以“毒，大师，德味”有时候还是很有必要的哦，因为我们都是有虚荣心的。

怎么办？

让我们尝试像“画画”一样来创作吧！

我们是风光摄影师，那么就把摄影当成一门艺术来处理，不要天天想着记录。艺术是需要创作的，创作是需要构思的。

构思，没有灵感，说“抄袭”有辱摄影人的名声，那么尝试一下“合理借鉴”吧！试试“拿来主义”或者直接站在巨人的肩膀上。

我是如何完成借鉴的？

确定了一个拍摄选题或者地点后，我一般会在www.500px.com或者www.flickr.com上搜索相同地点或者相同主题的照片，看看人家是怎么拍的，“他山之石，可以攻玉”。带上相机或者手机去现场先看看情况，或者试拍几张做到心中有谱，脑子里面就有了取景的视角。然后好好地构思一下，特别是中景和前景的选取，创作出比别人更好的作品。如今慢门海景这个题材已经不像2011年时那么稀罕了，已经开始泛滥了，所以不能光拍一个海水的雾化，或者“红鸭蛋”，有中景和前景，光影俱佳的照片才会引人关注，就像美人光皮肤白已经没有用了，还要前凸后翘、错落有致才行。

根据实际情况，寻找有大片青苔的岩石、沙滩上的一顶帐篷、一座栈桥、一艘渔船，甚至一个人、几个人、一条死鱼、一条海带之类的，有总比没有好。如果实在没有，可以如图2-29这样，人为做一个出来。

“借鉴”很有必要，这个想法在我拍《画中画》后特别强烈，关于这张作品的详情，请参阅本书第三部分中的第6章。我找不到那张给我灵感的作品了，已经被淹没在茫茫图海中了。是不是可以说，我站在他的肩膀上拍得比他好了呢。

重复自己并不可怕！

拍过的地方，再拍一次又何妨，更好的光线，更好的构图，每次进步一点点，积累下来进步就很大了。

用过的构思，再用一次又何妨，一个构思在不同的地方用，用多了，那就是一个系列、一个项目了。

大约时隔半年后，我选择了一个傍晚重新拍摄这个画中画的概念，可以对比日出和日落的画面感觉，有相同点，也有不同（如图2-30所示）。

认真去读你买的纸质书！

很多人电脑上有GB级的电子书，TB级的摄影视频，各种名作佳品。实际上呢，再好的东西只是放着也就成了硬盘里面的垃圾了。

买一本，看三遍，才不亏钱，用心去看，“书中自有美如画”。

如果这本书你看了三遍，我自己都修改了超过十遍了。

要素五：耐心拍摄

摄影是减法的艺术

不要急，少拍点，数量上先做减法。

我们应该抱着一次拍摄只要一张好照片的心态去拍。艺术创作不是只按下快门，从准备开始就要有耐心，从天气预报，到日出日落的时间。例如拍摄海景有一个很容易被忽视的参数，就是潮汐，我喜欢退潮时候的感觉，退潮往往带给你更多平坦的沙滩、裸露的岩石，而且退潮的浪花更小一点，不容易打湿器材。

提前半小时到达拍摄地点，耐心地展开器材，先享受一下大自然的美景。

准备拍摄的过程不就是一种享受吗？

如果你这次拍了200张，那么下次试试看同样的时间就拍20张，每张多用10倍的时间去琢磨每个拍摄步骤、每个构图细节，琢磨透了，肯定会有很大的进步。

超广角？试试看长焦吧！

视觉上也来做减法。

虽然我建议大家一定要有一支超广角镜头，不过有时候超广角会带给你更多不可控的因素，更多不能舍弃的鸡肋。

那么先学会把复杂的场景拍简单一点，画面简洁了，主体就突出了。

图2-31利用24mm的广角镜头取景，是不是乱七八糟，什么都有啊，当然如果再往山顶走点，镜头再翘点，可以避开一点杂乱场景，但是元素肯定还是非常多的。

同样的地点，我用123mm的长焦镜头拍摄图2-32，只关注这个标志性的红房子，减少了大约90%的画面内容，顿时觉得画面中有主体吸引你了，因为画面上只留下了5种元素，红房子、老藏民、大草原、远山和云。

你也可以试试看，可以想象每个场景使用不同焦段的效果图。

按个快门哪需要那么多时间啊？

● 试试实时取景

● 试试手动对焦

● 试试固定焦距

多去调整和琢磨，拍摄自然就会慢下来，慢下来你就会思考了。当你开始思考的时候，你就会拍出好照片了。

不如再多等一会！

有时候等待就是最好的办法，等太阳再下去点，等光线再好点。风光摄影有时候是很寂寞的，耐得住寂寞，保持一个良好的心态有时候是很重要的。

如图2-34所示，大约是拍摄图2-33后30分钟拍下的。我们已经百无聊赖了，只是想着回到阿坝县城也就是吃饭、睡觉了，抱着不如再等等看的心态，最终云开了，最后一缕阳光出现了。

要素六：严谨的后期

什么才是真实的呢？

我回答不了，因为我真的不知道，我只知道后期处理技术已经伴随我们近百年了。

如果用灰镜去处理流水，可以把瀑布拍得如丝绸般顺滑。再如神奇长焦大光圈虚化效果，甚至淡红的发紫的星轨，这些奇特的效果人眼是没有可能直接看到的，这些在前期的处理是不是真实的呢？

在前期就已经不是去还原真实场景，已经在改造自然场景为你的艺术服务，而后期处理只是让照片看着更舒服，更美丽。那些追求所谓“原片”直出的人只注重自己的感受，不去考虑你的摄影作品是给大众看的，提供相对完美的“摄影创作”作品才应该是你追求的。

我认为好的照片都应该进行后期处理，除非你不会后期处理！不会其实不丢脸，那么就迅速学起来啊！只是不要因为现在的电脑技术让这一切变得简单，就去滥用它。

过度处理、滥用HDR才是我反对的，也是这些人让Photoshop遭遇了恶名。

严谨

万事皆有度，过犹不及。

我们有太多的图片修饰工具，不过没有不好用的工具，只有用不好工具的人，即使被大多数人诟病的光影魔术手、美图秀秀等。

只需知道自己的照片哪里有缺陷，哪里要加强，从根本上理解为什么要这样处理即可，至于怎么做的具体技法其实在网上很容易找到各种答案，你只要照着一步步来就可以了。

How is not impossible, why is my point.

我追求的后期处理效果：一张经过严谨后期的照片，看起来特别舒服，没有任何后期处理的痕迹，画面中的一切都是那么自然。

这是我的目标，我现在还差得很远，大家一起努力吧，做出优质的作品，不要在意其他人说什么。

我建议大家适当了解一下真正的银盐暗房可以做些什么、怎么做，这样对你会有很大的帮助。你可以想象吗，理论上Photoshop里面的那些针对摄影师的功能，在传统暗房技术里面都可以实现。只不过电脑让这些步骤变得简单了，暗房后期成就了大师，而电脑后期就成了不追求真实。

要素七：专业的打印

摄影的最终目的就是打印

这是世界级畅销书作家NAPP主席Scott Kelby说的，我非常认同。也许你现在不认同，我相信你早晚会认同的。

在互联网上传播一张压缩过的JPEG格式的图片和打印输出一张A3+作品完全是两种感觉，幸福指数完全不同。这种喜悦感，只有你用手轻轻托起相纸，轻抚它，静静欣赏它的时候才会有。

打印照片是需要学习的

打印会带你走入色彩空间、色彩管理、像素密度、二次裁剪等领域，掌握这些基础知识会对你的摄影技术有很大的提升，随着打印作品的日益增多，你对摄影的理解也会截然不同。

有一本英文参考书叫Print like a Pro，其实有一半内容和摄影相关，我借助英汉词典看完之后，感觉受益匪浅。

我尽量追求我的每张照片的分辨率可以达到360DPI，适合A3+以上的输出并且非常清晰。相信我，一张A3+的大画幅输出会带给你完全不同的视觉体验，没有A3+, A4也行，没有A4, 4×6的也不错啊。还是那句话，有总比没有好。

柯达已转型，好作品要打印而不是冲印了

不要相信现在的冲印店，不要迷信银盐技术，柯达已经不再是你记忆中的柯达了，它又开始专注打印领域了，而富士则开始卖化妆品，做药了。一般的小店，如果没有个老师傅，肯定还不如你自己家里打印出来的色彩效果好呢。如果你追求大画幅，那么打印基本是你唯一的选择了，因为大幅面银盐输出全依赖手工曝光冲洗放大，基本就靠技师的手艺，目前的真实情况就是人才匮乏，所以更不靠谱了。

现在的大师都在用Epson的艺术微喷，不要觉得打印很贵，少买一支普通镜头，就已经够你买一个A4幅面的爱普生Stylus Photo T50+ CISS和打印几百张A4的墨水和相纸的了。中国是全球最大的替代墨水和打印相纸生产国，这么好的条件千万不要浪费了。

如果你要参加一些标准的摄影比赛，都是需要提交打印作品的，而不是一份数码文件。

如果你要销售一张作品，很多时候都是卖的打印作品，也不是给你的客户一份数码文件。

打印机相关内容请参阅本书第五部分的第23章。