第4章 时光走上了草原的神情
一
这不是一次说走就走的旅行，也不是一次枕戈待旦的出发。应该说是一个心心念念却不疾不徐的常年行程。想来在老迈耳顺之年，竟能够开着车，如一头兀自前行的骆驼，随时抵达某一处藏在心中的远方，启程之时便平添了几分悠然自得。
先回溯一下我的路线图。
呼伦贝尔面积二十五点三万平方公里。著名的大兴安岭山脉从西南向东北，纵贯呼伦贝尔七百余公里，至额尔古纳河右岸，恩和哈达镇为最北端。山脉东陡西缓，东南渐渐过渡到松嫩平原，西连著名的呼伦贝尔大草原，如此形成呼伦贝尔地形主体，也是呼伦贝尔的生态核心区。我从大兴安岭西侧的海拉尔发出发，三十分钟就来到了草原深处，也是大兴安岭山地的边缘。
我熟悉的是，曾经多次走进这片深远的大地，从不同路径有过不同程度的切入；陌生的是，每一次都像是第一次，都会让我欣喜若狂，脑洞大开，而每次离开，都留下一些遗憾，未等转身已经想着再来。作为一个呼伦贝尔之子，我离不开这里铺天盖地的植被，更痴迷于这片土地对万物生存的诸多启迪。头上碧蓝的天，脚下碧绿的草或者银白的雪，还有那清冽甘甜的空气，是对我永远的召唤。
想念着那种隐于草原密林深处的感觉——把手伸进白桦树下的草地，瞬间就触摸到了万万年前的潮湿，万万年前的温度，万万年前的气韵。所以，我所说的深远，指的是这块土地上如初生婴儿的原生态，前于史学典籍的文明，泥土一样质朴的价值观，这一切，在如此遥远而洁净的森林母体里浑然永恒。
拿上手机充电器，一脚油门，我的行程便开启了。从草原开始，第一站，在莫日格勒河畔。
二
许多年过去，我越发觉得呼伦贝尔人，当然也包括我自己，好像莫日格勒河畔那些牧草，壮硕却也柔弱。只要有了太阳，有了雨雪，就啥也不怕了，每天都挺直了身子，仰起头，迎风而立，舒展胸襟，脸上一派兴高采烈；相反，一旦天公不作美，或气温骤降，或白毛风呼号，或旷日干旱，就显得无精打采。你看那个牧马人吧，找块云的影子就坐下喝闷酒，问他五句话，能回答你一句就不错了。即便你给他一匹会飞的骏马，他也不出行，一天天仰卧在马绊跟前，呆呆地看着远处的天空。的确，气候不仅决定生态，决定历史，还决定了人的秉性和气质。
这不，久囿于鸽笼一般的空调房和空调车厢的我，心里渴望着莫日格勒河边清爽的风景，从海拉尔出发，一路风驰电掣，行驶四十分钟，来到莫日格勒河畔的草原上。
莫日格勒河发源于大兴安岭西麓，穿过陈巴尔虎旗腹地，经呼和诺尔湖入海拉尔河，随后汇入额尔古纳河，掉头向东，经黑龙江入海。河流两侧，是大片的湿地草原，是呼伦贝尔牧民逐水草游牧的夏营地。可是我一推开车门，立马就蔫儿了。
这一天是二〇二〇年的七月十五日，多日没下雨，北纬49°的高原骄阳变成了无数烧红的钢针，一口气扎在皴裂的大地上，每个汽车轮子后面都跟着一场沙尘暴。
这场大旱是年年都会有的旱情中很严重的一次。没有雨水，草原上生机勃勃的景象便找不到了。百草夭折，黄着尖头，野花的蓓蕾一个个落在地上，就像干瘪的羊粪蛋。那些生灵们，通通都拥挤到窄窄的河道里纳凉，甚至狐狸夫妻也出现了，人类的生态保护意识普遍提高，它们的胆子也大了起来，此时正拖着红色的大尾巴，在河床一隅绕来绕去喝水抓耗子。河岸是断崖式降落的，它们怎么到的河里。纵身一跃？牛羊平时不露功夫，那是因为不需要这样跳跃，此刻，它们的潜质被挖掘了出来。马群、羊群还有几头牛，久久站在水里，水已经很浅，细长的河水慢吞吞地流着，就像一条电力不足的牲畜传送带。
没有桥，平日牧民都是找浅处骑马过河，我找到了那个过河的位置，按喇叭，河里的马和几头带着小牛犊的母牛，无动于衷，一点没有让路的意思，因为它们知道汽车不是狼，无须理睬。马和牛一个劲地甩着尾巴，以往它们可以把河水甩到身上驱热，可此时作用不大，河水浅得刚没蹄子，它们的尾巴够不到水面，有几匹马和几头牛索性就卧在了河水里。
我停下车，打通了苏和的电话。苏和是个放骆驼的牧人，他养着四十多头威武雄壮的骆驼，每每成为草原上令人赞叹的一景。苏和说他出去拉牛了，叫他妻子娜日莎来接我。于是我熄了火，坐在车里读微信，等着她。
远远地，一匹马从地平线上升起来，到我看清马上的女人和孩子，用了五六分钟的光景。苏和的妻子娜日莎，带着他们的女儿阿娜日赶来接我。到了岸边，她们没有下马，只是对着畜群吆喝，那是他们家的畜群，很听话，便一点点散开了些，我只要慢慢将车前移，就可以过河了。
我正要打火开车，对岸马上的小女孩突然大喊大叫起来，她见我听不懂她的话，就换了汉语喊——羊羔、羊羔，底下有羊羔……啥意思？我下车一看，我的天！六七只小羊羔，也不知道啥工夫，已经钻到了我车的底盘下面。它们极不情愿地钻了出来，怨声载道地咩咩叫着，似乎在说，好不容易凉快凉快，都被你搅和了。
苏和不是陈巴尔虎旗人，他的牧场要从这里向西南走出去将近二百公里，莫日格勒河边的丰水草原是他夏季游牧的营地。苏和不仅是呼伦贝尔赫赫有名的养驼高手，还是最先把牧业和旅游结合起来经营的牧民。如果你在呼伦贝尔看到最大的一群骆驼，那就是他家的，如果你在那达慕大会上看到一头威武雄壮的骆驼拿了赛驼冠军，那一定是他驯养的。呼伦贝尔的民歌中常常出现类似的歌词：“一千匹马的马群里，顶能跑的有一匹；一千个人的人群里，顶勇敢的青年就是你。”娜日莎脸色微红，双眸闪闪，身材矫健又不失婀娜，上穿玫瑰色带金丝的针织衫，下着蓝色弹力牛仔裤，配一双黑色马靴，在蓝天白云的映衬下，美得沉鱼落雁。过了河，到了她家的蒙古包前，她轻盈地一跃下马，又将女儿抱下马，向我静静一笑，我的心里立马就浮出了“宝骏配金鞍，骑手配牡丹”这句谚语，苏和和娜日莎真是天造地设的一对佳侣。
这片曾经绿草如茵、鲜花如海的地域，似乎进入了魔幻片的某一个段落。烈日之下，大地的呼吸枯竭了，土地板结，灰白无色，直直地反射着太阳的光和热，地上弹起一种无形的光晕，景物一闪一闪地模糊着。有一些骆驼在附近伫立，想来一定是苏和家的，它们的身影十分接近土地的颜色，我看不清楚到底是多少头。无意中一低头——哎呀，地上密密匝匝的鼠洞连成了串，大大小小的老鼠肆无忌惮，时而蹿出来，时而钻回洞，就差爬到人的脚面上了，我立马起了一身鸡皮疙瘩。
牧场经历了一场海潮般的浩劫，没了草的遮掩，一切鲜为人知的不如人意，都变得那么触目惊心。蒙古包不远处，堆积着破碎的啤酒瓶子、建筑材料、纷乱的塑料包装残骸，垃圾堆旁边有一头小牛犊孤单地徘徊着，它的母亲呢？苏和说迁徙的路上丢了三头牛，现在他正开着车往回拉呢，但愿这三头牛中就有这头小牛犊的妈妈。母牛如果没有牛犊吃奶，没有人挤牛奶，它的乳房会胀痛的，小牛犊吃不到母乳，也会饿倒。
一辆粉红色的儿童自行车和一排太阳能电池板，赫然立在蒙古包的门外，小阿娜日手里一直拿着平板电脑，时而我会听到奥特曼、艾莎公主之类的声音。无论如何，草原的现代生活已经来了。
娜日莎邀请我进蒙古包喝茶。我问起旱情，娜日莎似乎并不显急躁。几只小羊羔扒着门槛叫，她便一只只把小羊羔拎到蒙古包里，任由它们在地上和阿娜日一起跳来跑去地嬉戏。就像所有在草原长大的人那样，不管她的心里有多么郁闷，娜日莎也不会对天气的喜怒无常缺少耐心。谁看到过在暴风雪中铲雪的牧民？没有。谁见过天旱的时候抽地下水浇草场的牧民？没有。我只见过这样一个额吉（母亲），当蒙古包被大雪覆盖的夜晚，她让孩子们用鞋带捆住裤腿袖口，用被子和毛皮裹住身子，把最后的火柴和牛粪用皮子苫好，避免潮湿。她说，都不许睡觉，然后领着大家唱歌，一直唱到救援车来到。草原太大了，人怎么能够走出风雪，也没有必要冒险去推门开路，因为雪还会再一次把门堵死，开门还有可能导致蒙古包坍塌。草原人心里明白着呢，人是不可以战天斗地的，正像没风种子就不会传播，没有雪就没有春天，长生天给你的风霜冷暖都是恩赐，一切都合情合理。比如说老鼠，对于生态来说，也是不可或缺的。干旱时老鼠满地，下大雨的时候，鼠洞里蓄水，就会将它们淹死一大部分，死鼠便成为肥料，剩下的老鼠除了松动土壤，利于牧草生长，还可以成为雪鸮、苍鹰的食物，在生物链的低端为生态平衡做贡献。牧民知道，该来的，或早或晚，都会来；该去的，或早或晚也会离去。老祖母叮咛过，老祖父教导过——草原上的水日夜在流淌，顺山而来，依山而去，要知道在天边的贫瘠之地，在山谷里的富裕之地，那些牛、马、羊，那些小草，那个在马背上为天气发愁的牧人，正盼着呢。母亲要把乳汁分给每一个孩子，谁要是太贪心要得太多，下辈子只能变成鱼，永远见不到阳光。地上的一匹马或水里的一条鱼，谁不想做一回驰骋千里的骏马呢？
时光世世代代走着，走上了蒙古族牧民脸上沉静的神情。
草原上慌里慌张的牧民非常少见，除了套马，他们从容走路，从容赶羊，庖丁解牛，对酒当歌，哪怕饿得肚子咕咕响，还是轻轻挤奶，慢火煮肉。我想，万事顺其自然，不逆天道，不可谓落后，正是人类早期的智慧，那么，那些整日急功近利之人，是不是应该到草原看看另一种生活，并从中悟出点什么？
眼前的娜日莎，她依然在静静地微笑。我问起牧场上的垃圾是怎么回事，娜日莎说：“那垃圾，不知道是什么人随意倒在草原上的，白天你看不到他们，他们总是在晚上偷偷摸摸来倒垃圾。怎么办呢……”娜日莎带我走到蒙古包的后身，那里放着四五个装满垃圾的塑料袋，她告诉我，这是自己家的生活垃圾，放这里是等着苏和开车出去的时候，顺道投到二十多公里外的陈巴尔虎旗的垃圾回收站去。她说：“过去吧，家里的剩饭剩菜啥的简单得很，倒在草原上也就被喜鹊和狗吃干净了，现在可不得了，垃圾里面又是塑料盒，又是胶带，又是玻璃瓶的，可不敢往草原上倒，要是牧民都像那些人似的，草原就真保不住了……”
“唉……”轻轻的一声叹息。娜日莎转身去了另一个蒙古包，不一会儿，就端来一盘自己炸的白面果子、一盘水灵灵的西瓜，招呼我进蒙古包里休息。
我说：“稍后再回蒙古包里，我方便一下，也走走看看。”话音刚落，我的衣襟突然被一只小手拽住，还挺有劲的。原来是小阿娜日从后面追了上来——“你别乱走，你要跟在我后面走。”俨然一个不容置疑的小主人。
我说：“好呀。”
她说：“你要尿尿吗？那你去牛粪垛后面吧，别去我的小花那里。”
“咦？今年整个花海都消失了，哪里有什么花？”
“你没看到不等于没有呀。”
“那你就带我去看看呗。”
“那你要答应我一件事。”
“什么事啊？”
“不许在我的小花跟前尿尿。”
“有意思，为什么呀？”
“她会害羞的，她会不好意思的，她会生气的……”
在一个干枯的草墩子背面，果然开着几朵比山丁子还小的小黄花，俯身去看，金灿灿的。
小阿娜日说：“你别摸我的小花宝贝，也别踩我的小花宝贝……”
我说：“你是她的妈妈吗？”
小阿娜日说：“你错了，我只不过是她的保护神，她的妈妈是土妈妈，她是土生的，她的土妈妈会心疼的……”
多么纯真的孩子！我焦躁的心情立马被她萌化了。小阿娜日伶牙俐齿，蒙语说起来犹如大珠小珠落玉盘，汉语也说得不亚于电视里的小童星。她的汉语很标准，并没有受生活的局限，受到当地牧民说汉语的口音影响，而是直接从手机和电视里学来的。蒙古包里有了网络，孩子一迈步便走进了外面的大千世界。
苏和回来了，卡车上拉回来了三头牛。丢失了十几天的牛还可以找回来，说明路不拾遗、夜不闭户的生活，还留在草原上。原来是公路周边的牧民发现这些牛在高速公路上徘徊，就把它们赶到自己家的草场上，他们知道失主会来找，而失主呢，也不慌，因为自己发现了别人家的牛羊，也会帮着照看一段时间的。
正所谓三句话不离本行。一碗奶茶下肚，苏和便和我聊起了他的“骆驼经”来。我骑过骆驼，喝过骆驼奶，有过一次坐骆驼爬犁的雪原行，但从未如此走近一位牧驼人。
多年前，苏和在像小阿娜日这么大的时候十分淘气，苏和的阿爸驯养出一头高大聪明的骆驼王，小苏和常常在骆驼王趴着的时候爬到它的两峰之间玩耍，因为那个地方温暖又柔软。有一次，趴着的骆驼王突然直立起身子，驮着小苏和，迈开大步飞奔起来。五岁的孩子，深深陷在驼峰中间，前后被驼峰遮挡个严实，只感觉自己在高高地飞，并不知道害怕。后来，父亲骑着马在草原上四处寻找，发现骆驼王卧在雪地上，小苏和已经在骆驼王背上睡着了，仿佛在妈妈的怀抱里，嘴角上挂着梦中的笑意。骆驼这生灵，原是长生天派来帮助草原人的，最适合和牧民一起过活。骆驼长于咀嚼粗硬的灌木，酸辣苦麻不在话下，它那强壮的胃口，好像可以把所有季节变成脂肪储存在驼峰里，而它四个小铁盆一样的大蹄子，毫不畏惧荆棘坎坷，在芦苇丛、石砬子、冰面上一往无前……它从不到牛、马、羊觅食的草场腹地踩踏，也不去抢牛、马、羊喜欢的碱草、冰茅、野韭菜，它向大自然索取得最少，为人类奉献得最多，堪称五畜中的老大哥，简直就是长生天给干旱草原量身定做的造物。
看看苏和的手掌，老茧厚实。他告诉我，他八岁就开始牵骆驼羔子去找母驼吃奶，十岁的时候就赶着骆驼爬犁去旗里送羊肉了。小骆驼羔子自幼记住了他的声音，记住了他的模样，也记住了他的呵护，所以一辈子都服从他的调遣，他就这样成了草原上的驯驼高手。
当年草原上没有人家卖骆驼，骆驼奶也都给小骆驼留着，骆驼除了套车套爬犁，可用的只有骆驼毛了。阿妈在骆驼脱毛的时候，把散落的骆驼毛收集起来，擀成毡子，放在爬犁上，爬犁上的人，走得再远，也冻不坏身子。因为不挣钱，很多人家早就不养骆驼了，但是苏和家的草场上一直养着几头骆驼，不是为了赚钱，而是为了圆满。在蒙古族牧民的词典里，五畜不可缺一，一个幸福美满的牧人之家，一定要同时养着绵羊、山羊、牛、马和骆驼，这是祖宗留下的习惯，也是牧人眼睛里的希冀。如果仔细观察，我们会发现一种更深层更奇妙的生态结构。简单说吧，绵羊迟钝，山羊机警，绵羊在风雪中簇拥短毛的山羊，山羊会把嫩草留给绵羊，自己爬山上树去吃粗糙的杂草。如果有一个转场的畜群出现在茫茫草原上，你会看到，马群永远走在最前面，因为马只能消化草尖，而后是羊，羊吃草的中段，牛吃草根，最后会是骆驼，骆驼往往是不用刻意经管的，它们就是草原上的大坦克，七天不喝水吃草，照样分泌乳汁，在-40℃严寒中，它们生存了百代千年。
让我们在草原上向大自然顶礼膜拜吧，向苍穹之下所有的生命致敬吧，给曾经风餐露宿的一代代游牧先人献上最美好的祝福吧，只因为他们留下了一个颠扑不破的道理，让我们人类明白，一旦顺从了大自然，就会获得幸福，永远吉祥，万事如意。
某一天，正值秋风镀金，大地草香醉人，在路边看车队疾驰的骆驼们，突然成了车上人的风景。苏和听着游人的照相机咔咔直响，不由灵机一动，他的骆驼特色旅游项目从此开启。
阿爸回来了，小阿娜日欢天喜地，各种撒娇。她在阿爸的怀里和肩头扭来扭去地粘着，听我们说着骆驼，她便嚷着要骑骆驼唱歌。在一次那达慕大会上，一个歌手在骆驼背上拿着麦克风演唱，小阿娜日记住了。
娜日莎事前没有一句客套话，已经把热气腾腾的手把肉端到了桌子上。
我发现闷热的天气里出现了一丝突兀的冷风，凭经验，我决定在大雨来临之前过河返程。
当我过了河，回头一看，小阿娜日正在骆驼的背上侧出身子向我挥手，她稚嫩的童声和星星点点的雨丝一起飘过了美丽的莫日格勒河。
三
草原复苏，白云如洗，阳光给如纱如雾的原野镀上一层淡淡的金辉。空气清爽而温暖，这是草原最美的时节。网上的年轻人动不动就爱使用“美哭了”来形容醉人的风景。莫日格勒河两岸的美，在这次自驾独行的过程中，就像不停运化的醇酒一样，徐徐注入我的心怀，让我如醺如醉。我一路走走停停，几乎是含着眼泪与画卷般的草原对话，与清朗的空气拥吻。在这远离喧嚣的山峦之间，一切都是那么完美。一个人看到了难以置信的美，会产生莫名的压抑之感，会因为生命的弱小产生巨大的孤独感，语言也必然进入绝境，眼泪是不由自主的。
旷野好像是无边的绿地毯，山峦圆润饱满，找不到任何破绽，仿佛是藏在地毯下面，却已经被人传说了一百遍的故事。山河如此温柔，将我拥入怀抱，我在一个人的风景中深深沉醉。除了远处拖着套马杆，穿着呢子大氅的骑手和他的羊群，天空中没有鹰，路上没有车，当我熄火的时候，甚至可以听到蝴蝶在花瓣上扇动翅膀的声音，可以听到蝈蝈在呼唤伴侣的声音。莫日格勒河边的哈吉苏木（乡）地段，已经接近大兴安岭，地形呈现丘陵状的起伏，那水墨线一般抒情的远山，那母体一般恬静的原野，那出嫁女一般不愿离去的回环碧水，那绝尘透明的蓝天，全然静默，构成巨大的绝尘之境。我开车不便拍照，又想到，即使拍了，恐怕也拍不出这里隐秘的气韵，反而将这美的一切扁平化……
虽然，呼伦贝尔历史上热闹非常，一直被称为游牧民族的后院和演兵场，是蒙古族乞颜部的发祥地，鲜卑人也曾从此地出发，直至入主中原，但是这里毕竟天寒地冻，遥远闭塞，地广人稀。一七三二年始，清政府调遣大兴安岭以东的索伦部、巴尔虎部落来此戍边，此后又因为诸多因素，一些游牧民族从贝加尔湖等地陆续迁徙而来。
远远地就看到哈吉苏木模仿鄂温克族帽子造型建设的民族博物馆。
哈吉是陈巴尔虎旗的一个鄂温克民族乡。这里的鄂温克人，自称哈木尼干人，是一九一八年为避战乱从贝加尔湖畔迁徙来的。他们从事牧业生产，住着用柳条编织外墙的蒙古包，很早就使用牛奶分离机，服装带有鲜明的西伯利亚地域特色，女性帽子为兽皮加红缨，蒙古袍使用绸缎或毛呢面料，收腰细褶，外罩同色坎肩，镶嵌金丝云卷织锦边。已婚女性的袍子为泡泡袖，未婚女子的衣袖则为普通连袖，配饰喜欢用银镶红珊瑚或者绿松石，色彩华丽典雅，如果你参加一次哈木尼干鄂温克人的民俗活动，会感觉靠近了托尔斯泰、屠格涅夫们的庄园，娜达莎·罗斯托娃或者娜塔莉亚的身影不时在你眼前晃动。男人的便帽是厚呢子做的，三角形可折叠，可遮阳挡雨，风雪来时可以护脸。哈木尼干男人的蒙古袍喜欢使用蓝色，他们说那是天的颜色，他们对天的敬畏和尊重是无处不在的。考究一下哈木尼干鄂温克人的服饰，也是顺其自然的产物。比如，牧人的袍子一般都非常宽松，胸襟里可以保护三五只刚降生的小羊羔，使它们不会在雪地上受寒凉，更重要的是上马下马的时候，人不受羁绊。还有，他们冬季里套在手臂上的马蹄袖，更是独具匠心。人在马上，把缰绳抓在马蹄袖里，手不冷，需要套马时，手保持着温度，灵活有力，毫不僵硬……哈吉苏木民族博物馆是一个需要反复参观的所在，这里珍藏着哈木尼干鄂温克人的昨天和今日。他们漫长而沧桑的生存故事，也是一部活生生的生态文化巨著，正如“哈木尼干”四个字的含义——团结和谐，人与人团结和谐，人与自然唇齿相依。
我开车沿着海拉尔至额尔古纳高速公路一路向北，在第二个加油站便道下了高速，向东走草原小公路，到达哈吉苏木小镇。一个人安静地走路，往往会从原本司空见惯的地域上，发现些许新鲜的微妙之处。我途经一个个牧区的苏木、嘎查（村），发现所有的苏木、嘎查都是从原始的游牧落脚点渐渐形成的，而这些落脚点往往靠着河套、泉子、泡子。蒙语中的同义词“高勒、阿尔山、诺尔”，是游牧地区使用频率最高的名词。逐水草而游牧，不仅是游牧民族生活的依靠，更是游牧民族文化的由来和支撑。
我走出博物馆，在苏木政府门前的水泥路上遇到了一个马群，有三十多匹马，由一匹鬃毛飞扬的儿马子带领着，正在水泥公路上旁若无人地海逛。马蹄原本与有弹性的草地相配，即使上了铁马掌，马也不适合在坚硬的水泥路上奔跑。随着牧区的城镇化，如今的马似乎也有了些进化，那纷纭的马蹄声在水泥路上嘚嘚响着，像是给周边的汽车轮子伴奏。年轻的母马们不时尥个蹶子，不知道是什么意思。小马驹都快一岁了，还紧紧跟着母亲找奶吃。路旁正营业的商店门前有片阴凉，马便在那里扎了堆，把商店的门窗堵得死死的。一辆奥迪轿车开过来，年轻司机下车，白色T恤衫，牛仔裤，摔跤手的走姿，耳朵上还戴着耳机。看着他脚上的马靴，我猜他就是马群的主人。他朝我一笑，咖啡色的脸上牙齿显得很白，高高的颧骨上方，眼睛眯成两条线，让我想起巴维尔或者肖洛霍夫小说中的人。传统的生产生活总是在与现代科技的和解中获得新生，这是一个开着汽车的牧马人，他说用手机监控马群很方便，随时去调动马群，让它们及时吃饱喝足，避开危险。他还说，自己刚刚出手了两匹小公马，有点想得慌，不过马驹子一年比一年多了，价钱也上去了，而作为一个牧马人，他也不必顶风冒雪，看视频已经成为他放牧的常态。这个年轻人似乎要告诉我他依旧是个好骑手，在我上车系安全带的工夫，他上了马背，骣骑，没有鞴鞍子，轻松自如，好不矫健——蒙古族人还在马背上，奶茶还在蒙古族人的血液里……逆光中，我看着他白色的背影和马群一起飞起来了，脚下是柔软潮湿的草原，那浓黄色的蒲公英花，在马蹄下倒了又立起来，竟如一片繁星闪耀。
汽车不准下道碾压草场，我停车，目送这个灿烂的早晨。
出了小镇，我才想起来此一站的目的原是探访阿达盖冰泉的。一泓泉水事先不露声色，突然在浓郁的花草脚下溢出，直到那白玉般的涓流显现在几十米外的马路边缘，你才会发现它的存在，真真是润物细无声。我摸一下泉流浸润过的泥土，很凉，原来那些鹅黄的、蓝莹莹的、雪白的、紫红的花草是在冰冷的水里长着的。行走在草原上，就像读一本自然的秘籍，翻到哪一页都会遇到新问题。我想不明白，那些草和花，是怎么在冰冷的湿地生根发芽的？绵延一千四百多公里的大兴安岭，身躯里贮藏着丰富的地热资源，形成了各种富含矿物质的温泉，有的微烫，有的温和，但是到了北部，热泉就都变成了冰泉。想来这大地深处的热能，虽然强大，但是随着纬度的升高，到了永久冻土层附近，也会渐渐降温。高温的地下水，顺着大地缝隙涌出，受地表层温度影响，一点点冷却，几乎结冻却尚未结冻，夏天给人的感觉是冰凉，冬天依然汩汩涌流，白雾升腾，就这样成为冰天雪地里的不冻之河，成为草原生灵的源源乳汁。
我停下车来，一杯阿达盖的泉水下肚，感觉水中丰富的矿物质簌簌地在血管里流动，接着满身的燥热溢出，冰水带来的透心凉也一并消失，并不在体内淤积，这就是阿达盖天然矿泉的妙处。
阿达盖，蒙语的意思是泉水的末端。可不是，泉水到了哈吉苏木找到了它的归宿。哈木尼干鄂温克人觉得这是长生天独独赐予他们的礼物，因此除了珍爱，他们对阿达盖还敬重有加。每当节日，他们要在泉边献上哈达，尊贵的客人来临，他们会用阿达盖矿泉水表达最美好的祝福。你看，我身旁，有一个素颜白皙的鄂温克姑娘，手里拿着一个玻璃瓶，正弯腰接水，她玫红色的袍子铺在绿草上，长发垂在水面上，时而收回被泉水冰麻的手，往自己脸上拍着水珠。难怪她的皮肤是那样姣好，定是得益于阿达盖丰富的矿物质，看惯了城市的浓妆艳抹，久违了这淡淡的颜，天生样的美……她头上、脸上的水珠子在阳光里闪烁迷离，仿佛一幅印象派“冰泉冷涩洗凝脂”的美图。
我接了一桶阿达盖冰泉水上车，选择从东南草原小路离开哈吉小镇，过阿尔山嘎查，返回海拉尔。嘎查是蒙语音译，意为牧村。呼伦贝尔草原的牧村，说是一个村，由于草场辽阔，一家家离得其实很远，往往串个门就要走几公里。
放眼望去，绿野无边，唯有达力玛奶奶那间簇新的红砖房，那座洁白的蒙古包，那排天蓝色的铝合金瓦盖青储饲料库房，那给晚霞染红的羊群、马群最夺目，很像一个童话的引言。
我驾车驶入草场的大门，停车走进蒙古包。达力玛奶奶正在床上摆扑克牌玩，见多识广的鄂温克人，不习惯喜形于色，她见到突如其来的我，慢慢起身让座。达力玛奶奶今年七十五岁了，身子很硬朗，年轻时骑马放牧，现在给放牧的儿子做后勤。她褐红色的脸上皱纹密集，一双手却柔软细嫩，是位挤了一辈子牛奶、打理了一辈子肉食、手不时闲的草原母亲。她笑声朗朗，说起草原以外的事情头头是道。她告诉我，蒙古包外是太阳能发电机，还有电视接收器，虽然眼下冰箱里的东西，有时因为电力不足冻不透，但是有了这两样设备，过日子基本不用担心了。她的大孙子在呼和浩特上学，她经常通过视频与他对话。她说她大孙子学的是美术，画的画很好看。她拿出手机给我看，脸上就先变得神采奕奕。
蒙古包里锅碗瓢盆擦得铮亮，地上的桶里装满油润润的牛奶，看来正预备做奶食。还有一台旧式手动缝纫机，放在柜子上，虽然给人以沧桑感，却没有一丝锈迹，我想最少也应该有四五十年的历史了。现在只有达力玛奶奶这样年纪的人，才会使用它。在蒙古包的西墙前，供奉着一个老寿星，案前香火缭绕，水果飘香。古老的鄂温克族原是狩猎民族，走出森林后在草原上游牧，他们信奉萨满教，也信藏传佛教。我问达力玛奶奶为何供着老寿星，她似乎怕我不明白，赶紧说不对——不对——这是土地爷啊。我不由费解。她带我走出蒙古包，指着四周碧绿如锦缎的草原告诉我，有土地爷护佑着草原最好。
或许她心中的土地爷就是老寿星的样子。土地爷像老寿星那样永生不老，他庇佑的草原定然千古不衰。这是达力玛奶奶的心愿，也是游牧文化最质朴、最神圣的精神祈盼。
告别了达力玛奶奶，我沿莫日格勒河向西折回。草原上地势缓慢起伏，就像缠绕在绿色戏袍上的白水袖，只是比那戏曲舞台上的水袖更是缠绵柔软，更是悠长不息。二〇一四年，我陪蒋子龙先生来到这里看莫日格勒河，他站在河畔的山上激动不已。莫日格勒河虽然并不波澜壮阔，但在呼伦贝尔的三千多条河流中，却是名气最大。她美，就像一匹亮丽的缎子，在从大兴安岭西侧的小尖山急流而下，到了草原却突然缓慢持重，流过来折回去，不知道打了多少个弯，结了多少个结，婀娜前行三百一十九公里，若是把她的河道拉直了丈量，足足有一千余公里长，其周边滋养的草原湿地达到了四千零八十七平方公里。只有向源头回溯，越过喧哗的旅游景点，直至静谧的阿尔山嘎查附近，河流的真颜才会渐渐为你打开，草原的非凡景色才会纷纷涌来。老舍先生登上附近的山冈，俯瞰莫日格勒河，赠予了她“天下第一曲水”的美称。她奇，“天下河水皆向东，唯有此溪向西流”，莫日格勒河盘旋西流而去，往往让人看着惊喜有加，浮想联翩。当然，人们只知道长江滚滚向东方，却因为位置的关系，一时间看不到“水流千里归大海”也是有的；这里是富足的草场，莫日格勒河湿地和周边草原水草丰沛，植被繁茂，野花弥漫，百鸟栖落，是远近牧民逐水草而游牧的夏营地。
这是隐于辽阔中的风景，也是旷世犹存的地理记忆。
前面是莫日格勒河的浅滩，河中的鹅卵石清晰可见。过了大旱天，河水没过马蹄，我想过河摘些野韭菜花，回去制作吃羊肉的蘸料。于是我把车停在河边，等着在河中纳凉的马让路，谁知它们一匹匹没事人似的，尾巴甩来甩去，兀自悠然，我只好轻轻一按喇叭，它们听懂了，让开几步，回头看看我，又停下了脚步，我前行几米，再按喇叭，它们又温和地让开几步，我就这样一点点地蹚过了河。
只有草原人知道，其实马很少躁动，就像草原的山丘一样，原本是安详不慌的。人们并不懂得欣赏马在大自然中静谧又安宁的生态，乐于欣赏的是它们生命中的壮烈时刻，所以经常有人设置一些让马暴跳如雷的境况。
这就是活生生的草原，是人与自然密不可分的有机体。人在大自然的怀抱里，大自然在人的生命中。大自然润物细无声，我们无法用恒定的公式去演算旖旎的风光，也不可能预知她瞬息万变的“下集”，草原和草原上的人告诉我们，需要细心地体会自己的眼泪和心跳、自己的喜悦和哀伤，那点点滴滴、稍纵即逝的细节或许可以说明，大自然早已把万物养育成了有血有肉的果实，原来人类和一草一木、一马一鹿同时带着她的意志和温度，繁衍生息。
悠悠万事，唯此为大。