旅行的向日葵
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第31章 啊,北国。

我们从东京上野出发,目的地是日本最北端的北海道,也是这次日本之行的终点。海唯给预定了北斗星3号的头等舱,豪华间。1988年(昭和63)3月,随着青函海底隧道的开通,连接上野与札幌间的“北斗星”号寝台列车就诞生了。由此引发的蓝色北斗星人气也直线上升,至今历久不衰。“北斗星”并不是新干线,和国内的特快类似,火车头方方正正的,前面印着北斗星的字样。

房间里面有一张可拉伸的大床和独立的卫生间,书桌,甚至还有淋浴设施,感觉就像是五星级酒店的豪华间一样。当然价格更是不菲,车票加上床铺费用一共要60000多日元,相当于3000多块人民币。走进车厢的时候我们两个人的嘴巴都惊讶成了O字形,“太了不起了,”海唯惊讶到,毕竟她也不曾这样奢侈的买过头等仓的车票。

我们的火车是从19点发车,抵达函馆是在早晨6点。上车做的第一件事就是到餐车去吃饭,购买豪华间车票的时候会赠送一顿晚餐,我和海唯在装修的像酒吧一样的餐车里见到了被赠送的料理。料理叫做“北斗星怀石料理”零售价大概在6000日元左右,所以还是相对比较丰盛的,服务员端上来的是一个大盒子,日本风格的餐盘,里面用小格子将不同种类的料理分开盛放。生鱼片有鲑鱼,鲷鱼,小章鱼,熟食有蒸肉饺子,炒鱿鱼花,长脚蟹,腌烤牛肉,煮鲑鱼,两种味道的炸秸秆蟹,虾饺,天妇罗芦笋。还附赠一个小火锅,里面包含煮肉,鲱鱼,芋头,莲藕,款冬,胡萝卜。以及两碗米饭。

“好丰盛啊”海唯嘴里叼着芦笋天妇罗含糊的说着,在吃的方面海唯没有一点日本式的涵养,完全不在意那些礼节,似乎只是把吃的东西放进嘴里,然后大嚼特嚼。“能吃的时候就是幸福的。”她总是这样说。不过,这也没什么好在意的。

吃过饭我们坐在房间的床上,一起看着窗外的风景,“抵达仙台站之前,路边会有很多城市和农村。”海唯这样说。“只能通过路过的路灯来分辨火车的位置,我小的时候经常会做这样的事情,比如持续性的看到路灯的灯光,那说明我们在经过一些城市的边缘,若路灯变得稀疏就说明我们已经渐渐的离开了城市,进入农村或者是山区了。火车一旦路过仙台,在抵达函馆之前基本上什么都看不到,因为是在山里面。”

“不过,”海唯看着我的眼睛,“抵达那里的时候,眼前的景色会变得不一样哟。”

海唯关上了电灯,房间里即刻暗了下来,只有铁路两旁偶尔路过的路灯的光芒时不时的掠过车窗,在经过仙台站后,就连那灯光都变得稀少。我拥着海唯,看着窗外黑黝黝的山林,再转过头的时候发现海唯已经趴在我身上,低着头吻我。她用被子把我们盖起来,开始脱衣服,衬衫,短裙,丝袜。车厢里的暖里充满了她身上香奈儿香水味道。“邂逅,是它的名字”海唯在我耳边轻声的说道。恍惚间世界已经充满了香草的味道,还有茉莉与鸢尾花的芳香。

如果世界真的还只剩下两天的时间,你会做什么?在新西兰的时候,海唯问过这个问题。

她一边骑车,头也不抬的问到。大概会在海边吧,我想,带着心爱的人一起。还有我们的猫咪,家人一起。你呢。

“也去海边,找个喜欢男人放纵到死也挺好的吧。”

不和家人一起。

“对,不和他们一起,那样的话会更伤心的。”

我觉得到现在还是不了解她。但已经被她深深的吸引。

睁开眼睛的时候,窗外的景色已经从绿油油的树林变成了白雪皑皑的山丘,北海道一年有6个月都在下雪,从10月到第二年的3月。现在正值雪化的时节,但即使这样,气温也只有零下5度左右。从函馆车站出来,外面已经是白雪包围的世界,到处都是被雪覆盖着的植物,建筑。

函馆是北海道的南大门,也是著名的渔港之一,在港口可以看到大大小小的渔船,来来往往的鱼商。函馆地名的由来,“可以追溯到享德三年(1454年),当时津轻一组的河野政通在被称为“乌斯克斯”(阿伊努族语,意思是湾的尽端)的渔村里修建了公馆,公馆的形状颇似箱子,而得名“箱馆”。明治2年(1869年),虾夷更名为北海道,箱馆也更名为函馆。从去年的12月,函馆与相邻的渡岛东部的户井町,惠山町,椴法华村,南茅部町合并,成为白海道内仅次于札幌市,旭川市的第三大城市,而开始了新的起点。”海唯在身边介绍说道。

孤单的牧羊人。

“你知道他们的历史?”海唯睁大了眼睛,似乎不是很相信的样子。

当然,我只是略知一二。虾夷人,又被叫做译阿依努人。住在北海道、库页岛和千岛群岛的民族。由于长相酷似俄罗斯人而受到日本人的排挤,古代阿伊努人曾是一个渔猎民族,驾着独木舟在海上游弋,持枪在林中逐鹿奔跑,广袤的北海道森林和原野、蔚蓝的大海是他们赖以生存的故乡,他们就在那里过着自由自在的生活,他们信仰万物有灵和多神,每年都举行隆重的“熊祭”和“鲑祭”仪式。但现在的日本政府似乎正在逐渐的同化他们,作为日本国土上人口最少的民族,他们正在渐渐消失。

“日本学者堀内光一《不屈的人们——阿伊努》”海唯低声道,“在学校的图书馆读到过关于他们的历史,但…”

海唯没有继续说下去,只是深深的低下头沉默不语。对于种族的侵略,并不在于身体的创伤,而是文化的湮灭。放眼望去,北海道如今已充满了浓重的商业、旅游业气息,远古的森林逐渐被人工森林替代,而那些原住居民也将随之慢慢的消失。