第30章 27,秋分，隐士“天堂”白道峪

27，秋分，隐士“天堂”白道峪

秋分（9月22-24日交节）日光直射点又回到赤道，形成昼夜等长。秋分：秋分秋雨天渐凉，稻黄果香秋收忙，碾脱粒交公粮，山区防霜听气象。

白道峪，因有终南“小华山”之称的嘉午台而闻名。在西安，户外俱乐部很多，爬山的驴友也很多，能不能说你是一个地道的资深的驴友？就看你有没有征服过小华山的登山经历。因为嘉午台西临小峪，东近大峪，南依秦岭，北对少陵，海拔1800余米，主峰岱顶海拔2007米，山高路长道险，不是所有人都能爬得上去，故有“小华山”之称。

下车之后的温度与山下面的温度差别很大，当时就想把棉衣拿出来穿上，转念一想，走一走就热了，所以就穿着短袖开始爬山之旅；

清晨，一个人走在铺满落叶的路上，看着树叶从树枝一片片地飘落下来，心绪也随着落叶的飘落而飘落，一种莫名的惆怅和落寞袭上心头。

山并不如我所幻想是仙家修炼的场所，它更是凡人生活的地方，在山门口贩卖的商贩，在凉亭内制作小吃的居民。

在半山腰远眺，可以看见远处连绵起伏的群山，俯视可见秦岭北麓的群山、深谷和广袤的三秦大地

从白道峪入山，进入峪口，只见林木葱郁，耳畔鸟鸣流水，感觉十分惬意。过台沟口，在山路较陡的地方多为石阶，非常古朴，行进起来很是舒适，越过大顶至雪瓦山，这些秦岭里海拔2000米以上嘉午台五座山峰的高山，

这是一个成熟的季节，而那些核桃呀、板栗呀，得意地昂着高贵的头颅，成熟地显山露水，与季节交替前行，它们的成熟，将是这条山路上又一道独特的风景线。

欲登嘉午台，必经之地“小梯子”长十余米，数十级石阶凿在悬崖上，崖壁上有铁索链，游人须攀索拾级而上；其最险处是“大梯子”，登山需从“破山石”穿过。这“破山石”也叫的很形象，眼前的道路就如同遇到陡峭的山脊用巨斧劈开似的，上山需攀登多处70°、80°甚至接近90°的石阶，没有路的地方，在崖壁上用窄窄的一块块石板搭设成栈道，正义在石阶两侧串上铁链，更险好是经过一处叫“龙脊”的地方，没有完整的通道，只够放下一只脚，一侧是贴耳的山石，另一侧就是深不见底的悬崖，两侧均是万丈深渊。“龙脊”一侧，还能清晰地看到古时候在此搭设栈道留下的孔洞。

这里就犹如拦路虎，部分人不敢通过就返回了，准备通过的人也要休整一番，吸一口气，如履薄冰般地缓缓通过，眼睛丝毫不敢东张西望。

这就是嘉午台为何被称为“小华山”的原因之一。华山有“斧辟石”，最神奇的，莫过于这个“人面石”了，也叫“回心石”，提醒游人是否有胆量继续前行。当你站在其对面凝视时，突然感觉那个“巨人”也在凝视你，有一种很神奇的感觉和力量

佛教旅行日记作家高鹤年在《名山游访记》一书中记述了1903年他在终南山，白道峪中嘉五台隐居时的感受：“山势壁峭，上摩穹宵，下临绝涧。耳不闻鸡犬之声，目不睹尘俗之境，独居茅棚，清静异常。”

山高路险，千山鸟飞绝，万径人踪灭。人迹罕见，少有俗人的打扰，这里成了修行者和隐士的僻静之地。因此成了佛道两教的名山。

沿途会遇到多处石制建筑，山中就地取材，用石头垒起来的石墙，有许多的石屋，很有特色，有的是庙宇，有的是清修者的居所。建有不少庙宇和道士塔，可以看见里边的庙宇和远方的群山沿途有新庵寺、一天门、太白庙、二天门、冷水泉、分水岭、山神庙、舍利塔、登云梯、破山石、喇嘛洞、朝天梯、兴庆寺、龙口、长空栈道等胜迹30余处，走进这些寺庙绝迹让人生出恍若隔世之感，它们仿佛自己飞来一般矗立在大山之巅，即使是年久失修，也颇具中国传统建筑的韵味，里面通常供奉着神态各异的神像，还有穿着僧衣道衣皮肤黝黑的老者，他们目光澄澈，面容和蔼。

白道峪从古至今就是隐士的“天堂”，峪中的嘉午台远在唐贞观元年（627年）前就名闻全国，在这里长期居住修炼的有印光、虚云、妙阔、定慧等40多位著名法师高僧。唐代，XZ的活佛达赖和班禅来京师长安考试时，就曾住在喇嘛洞中。

有一处悬崖的一侧，天然形成了一个较为平坦的平台，刻有“神仙场”字样。相传古时候曾有神仙在山中修炼，常在此打坐、习武，坐一会，沾一沾仙气，感觉自己已成为一位小仙了“苍鹰寻食”，想到了神雕侠侣中直立行走的神雕。

山路太难行了，在路上，遇到一个挑夫，长长的扁担压在肩上，两头吊着沉沉的货物，迈着沉重的步子，走不了三五分钟歇一次，每次歇脚他并没有缷下身上的重负，而是将手杖竖直了支撑在砖下，自己依靠在砖石中像一具三足的鼎，放缓了气息换得片刻的休息。我问他挑了多少？他说110斤，我听了吓了跳，这还了得，等于是背了个人上山。我又问这一趟能挣多少钱？他说100元，一天二趟。我给他递一支烟，他猛抽二口，一支烟一半就没了。我感叹他太辛苦了，他嘿嘿笑着说：山里人，受苦的命。

行至午后到了山腰中的一座殿宇，参观了苍松翠柏下被岁月腐蚀着的神祇，看完了被地震震开的屋角墙壁，正在停下来吃点东西，便看到那个挑夫蹒跚着上来了，走到一处正在施工的位置上，静静地缷下了身上的背负，这山上的每一座建筑的材料只能从山下一点点由人搬运上来，在现代尚且如此，在当初建设这些的年代更是如此了，可以想象当初建设这些建筑时人们的艰辛。对于建设这些而殚精竭虑的大师工匠，如果说设计者在用智慧和信仰表达自己的梦想，工匠用技巧延伸美的时空，他们巧夺天工的手笔，装点山于不凡，会聚人性于不散，应当被尊敬；那些在山道奔忙的运输者，从山下运输的，又何曾是一砖一瓦，一钟一鼎，一经一卷，他所担负的分明是人的信念，人的诚实，人的坚强，人的淳朴。

在险峻的山道中叫卖水果的山民，还有简陋的小亭子下，卖米皮和简单的吃食，当然也有卖矿泉水工业速食品的，都是靠山为食的。一瓶小卖7元钱，过去我嫌贵，骂他们赚黑心钱，今天我的观念变了，买了三瓶。

在样困难的地方将水和食物运上来，是多么的不容易。闲谈中知道了在险道上卖食物的小贩，很多就是住在这山上的，他们日常还要种植一些粮食蔬菜，他们的生活都是靠这座山，对我们以为艰险的道路，对他们早已习惯了，他们并没有觉得这山给自己来了了困难，相反在这里获得了安宁，只是现在来的人多了，他们也才渐渐地将自己种植的瓜果运到游客经过的地方贩卖，提高自己的收入。他们对于生命并没有过多的思考，也没有因这山的慧根而沾沾自喜，风雨的变化对他们而言只是气候，心情可能会因苍翠山峦和明媚阳光而变化，却没有把人生投落到夕照的颜色里。

白道峪中一路，人们被山光水色所陶醉，无论山势多么陡峭，都有踩踏坚实的山路可寻，小径、石阶，这些都表明常年有人在此行走。

看来这座山并不孤独，它早就是凡人们生活的依靠，山民并没有沉湎于它的灵秀，更多地看中的是对于生活的支撑，它的幽深则是被修行的人所推崇，在他们的宣扬下这座山才被标榜为仙山。传说或者只是为它增色的手段，抑或真的有人曾经捕获过仙人们的踪迹，不过在今天纷扰的气氛里恐怕人们断难闻道仙味了。对于那些山上的道观，在我看来如果像今天一样，每一座里都人声鼎沸，道人们都忙于为人们抽签算卦，兜售香火，还那有时间清修，仙根也就此断送到世俗的风雨中了；其实我所看到的道人们，也如常人般生活着，他们的脸上也如我一般混浊，“道”早不是一种状态，而是一种谋生的技能了。

山里的路程，七上八下，你眼看着山顶已在眼前，却不知绕过山岗便是深谷，出得深谷又是山梁，处处显现出道家的辩证法。

待到一行人手脚并用、气喘吁吁地爬上嘉午台峰顶，站定一望，头顶苍穹，脚下千沟万壑，常年云雾缭绕，谷底浮云升腾变幻，从游人身边飘然而过，如传说中的神仙境界，故此又叫云山顶。唐开元九年(721年)，曾在此建兴庆寺，大砖阔瓦，琉璃滴水，是典型的唐代建筑风格，殿内山墙上部还保存有壁画数幅，完整清晰，是宝贵的艺术珍品。

进入白道峪深处，恰如步进历史隧道，随便的一草一木、一山一石都会勾起历史的记忆、神话的传说，哲学的沉思，如此山岚岂不是修道悟禅的绝好时空？

《诗经》里说：终南何有，有条有梅……终南何有，有纪有堂。自唐朝以来，白道峪就已经成为那些致力于宗教修行的人汇集的中心。很多人在这座山中开悟，成为大师。

在白道峪的深处，我们曾经过一座简陋的茅棚，一位50岁上下的尼姑独居在此已经20多年了。据了解，这些隐居者愿意在山里度过一生。他们吃的很少，穿的很破，睡的是茅棚，在高山上垦荒，说话不多，留下来的文字更少——也许只有几首诗，一两个“仙方”。他们与时代脱节，却并不与季节脱节；他们弃平原之尘埃而取高山之烟霞。

山色不同，就此生出不同的景致，且如终南山这座名山，——几个小时下来，你根本不知道自己走了多少距离，所以爬山的人问路都问“到山顶还须多长时间？”很少有人问“到山顶还有多少公里？”这就是时间与空间的转换，正是“山随画转，云为诗流”。

白道峪中狮子岩还有一处名地叫虚云法师舍利塔，这个地方是许多佛教信仰者心目中的“圣地”。常年有四方信徒僧众来此参访拜谒，寄托思念。

《虚云法师年谱》记载，老和尚于光绪二十六年(1900年)“十月止终南山结茅。觅得嘉五台后狮子岩。地幽僻。为杜外扰计”。而老和尚改称“虚云”也是自此开始。光绪二十七年岁末，老和尚“一日煮芋釜中，跏趺待熟，不觉定去”，“入定不知时日，山中邻棚复成师等，讶予久不至，来茅蓬贺年。见棚外虎迹遍满，无人足迹。入视，见予在定中，乃以磬开静。问曰：‘已食？’曰：‘未，芋在釜度已熟矣。’发视之，已霉高寸许坚冰如石。复成讶曰：‘你一定已半月矣。’相与烹雪煮芋饱餐而去。复师去后，不数日，远近僧俗，咸来视予。厌于酬答，乃宵遁。一肩行李，又向万里无寸草处去”。

白道峪中也如同在此潜心修行的得道高僧，处处显示着哲学的道行，不动声色地启迪人们如何出入尘世、进退步履、观察动静、探索虚实、把握沉浮、掌控隐现、应对淡浓、感知远近、体味山之博大精深、川之空灵豁达。

现如今，仍然有很多隐士来到白道峪中修行，在云中，在松下，在尘嚣外，半亩菜地，几株果树。他们中有僧人、道士、尼师、道姑，大部分上了年纪，也有毕业于佛学院和名牌大学的年轻人。

从白道峪进山到折回，不是强驴，胜似强驴，难忘的是路遇的几位隐士仙姑，虽不知名姓，追踪访问，受益良多，这正是：

白道山峪在召唤，踏破铁鞋不畏险。

依山而开的石道，我用清泉洗面，怀着朝圣的心情，前往主峰下的山湾中，去拜谒这两位三千多年前的古圣人。墓碑是青砖砌就的，其间用白灰勾缝，色泽清爽，青白分明。墓碑正面自上而下阴刻有“有商逸民伯夷叔齐之墓”几个字。一副魏碑体对联分列两边，“满山白薇味压珍馐鱼肉，两堆黄土光高日月星辰。”字体端庄秀丽，笔法遒劲，透着力道。墓碑后面，两堆封土赫然突起，状若馒头。土堆之上草木葳蕤，杂花丛生。这，就是声名赫赫的“夷齐双塚”。墓的后方，是“清圣祠”，祠内供奉着由著名雕塑家何鄂用玻璃钢彩绘雕塑的伯夷叔齐雕像。雕像面容清矍，形容枯槁，但目光炯炯，神态淡泊，凛凛然望着远方。

一阵秋风吹过，仰头看见阴霾的天空中，一个扇形的金黄色银杏叶在空中飞舞，摇曳着动人的身姿，缓缓地落下……好美!当生命陨落的那一瞬，她表现的是那样的洒脱、从容、飘逸、优雅;那一刻，我真的好感动!感动她在生命枯竭的霎那;在告别今生的一刻;还在用尽生命的力气释放着最后的美丽。美得醉人、悲的心碎……