三十里堡

也许是地域的关系，北方的城镇总是富有自己的风情，粗犷，直接，明澈，一如北方人的性格，容易接近，容易面对。

尽管如此，有些抵达，我还是姗姗来迟。

如这座几乎湮灭在历史深处的辽南小镇，像一幅镂空布饰的史料，漏去了它曾经的繁华与荣光，留下一些零碎的片羽，成为人们口口相传的花朵、枝蔓或是根须，装扮着往昔的岁月。个中的绵绵情意，深藏在眉眼间。

它，任光阴斗转，一直守在渤海之滨，仿佛可以随时拜访的近邻，耐心地等待着某一时刻的动身。

于是，初夏时节，蔷薇花密集的花朵挤上家家户户院墙的时候，我走进了这座视线中常常相遇的小镇。

登上镇子东侧的四棱山顶，环顾整座小镇，目光所及，是碧野的各式交错，是河流的婉转闪亮，是城区的繁盛气象，是公路铁路上来来往往的车流……迎着微风，仿佛百余年的时光正在指间滑过，浓缩成一个又一个的影像，映在小镇的石板、木门、瓦片上，轻轻地想要和我诉说。

我知道，一场重要的相邀已经开始。我的脚步，开始一次又一次把小镇的名字擦亮；口中梦里，开始涌起一遍又一遍的念词，长出一些魂牵梦绕的意味。

该以怎样的笔触来写下它的名字，我纠结不休。

三十里堡！

最简单的，往往不那么简单。而我，只能用北方女人干瘦的文字，记录它的独语。

驿路风尘起

没有比这样的名字更缺少想象力的了。一个数量词加一个简单的汉字，倒也干净利落道出了自己的出身。

三十里堡，不容你想入非非。

但是，可以顺着它的“名”与“姓”，抖落光阴的尘埃，知道它从哪里来。

看来，非得有一场陌生的触摸和穿越了。

翻开汉语词典，“堡”（音pù，通“铺”）的注解十分清晰：本为驿站，今多用于地名。一句话，指向了小镇之名的唯一来历。

莫非，三十里堡曾是古代供传递官府文书和军事情报的人途中食宿、换马的场所？

疑问成为最好的风向标，引导我朝着历史的纵深地带扎下去，在有限的史料里，抽丝剥茧，抖落出三十里堡的前世今生。

借助考古工作者的双手和慧眼，了解到三十里堡果然和“驿站”一词紧密关联。

历史的光束把我引到了遥远的深处。我看到了金州古城的身影，也发现了三十里堡的存在。

坐落在辽东半岛最南端的金州地区，从远古开始，就成为辽东半岛与山东半岛、朝鲜半岛之间北上、南下的桥梁。汉代沓氏县的建立，开通了一条从今天辽阳到今天金州一带的驿道（曾经的哈大线、今天的202国道前身，史称“大官道”），并通过金州与海路相接。虽然汉唐以后的数百年，政权多变，这条驿道上的站名也多次变更，但驿道的走向，基本保持原貌。

那时候，驿道从三十里堡的地域穿行而过，而“三十里堡”这个名字，还没有被正式启用。

或许，它是在等待那个时刻的到来。

只是我不知道，三十里堡和明史纠缠得这么紧。

1368年，明太祖朱元璋称帝，明的时代缓缓拉开大幕。拓疆守土，成为帝王责任和能力的象征。雄阔的东北，朱元璋自然不会掉以轻心。镇守总兵府、镇守太监府和巡抚都察院，“二府一院 ”成为明朝在东北地区设立的最高军政机构，以控制渤海的金州湾至黄海的大连湾这一辽东半岛最狭长地峡——金州地峡。1371年，明太祖在辽东设置定辽都卫，1375年改为辽东都指挥使司，并设置金州卫，成为明代辽东二十五卫中建立最早的一个卫所。

金州卫的设置，让三十里堡的出现成了一种可能。

此时的明朝，辽南地域与江浙一带常受倭寇的侵扰，战乱不断。为了抵御倭寇，明朝以金州卫为中心，南至今天旅顺，北至辽阳城，其间设置了多座烽火台和烽火墩架，十里一台，五里一架，构筑起一道细密的防御信息传递通道，成为军情敌情传播的“驿站”“驿路”，只是不再供人换马、食宿。据《辽东志》记载，时有烽火台1067座，操守官军555人。而《全辽志》记载为1629座，操守官军520人；金州卫内烽火台、架、墩95座，复州卫29座，庄河庄15座，共计139座。

下宽上窄、中间填土、四周用石块或青砖砌垒的瞭望哨台，在辽南的大地上绵延北去，与其说是一道景观，不如说是一个王朝的决心或面孔。没有办法去想象，当烽火台的烽烟燃起，当古驿道上蹄声阵阵、马铃当当，历史的天空将是一副何等模样？如今，这一切的想象都沉眠于远走的时光里，缄默不语。

由金州卫向南、向北，十里一台，不偏不倚。因此，金州卫南北三十里处，因为有古驿道相伴，有烽火台设置，所以，便诞生了两个“三十里堡”，比肩共存于史。

如果说，一条古驿道、一座烽火台打造了三十里堡的身躯，那么它的丰满则另有机缘。

许是宿命使然，三十里堡在交通要塞生，也要在此长与老。不可阻挡的命运，像粗壮的链条，紧紧地将此地捆绑，留给后人诸多无法详解的细节。

在辽东驿路上生长的很多古镇，大抵拥有同样的命运吧。

据载，在当年金州古城北的三十里堡东北四公里处，有个叫苏家屯的地方。1903年，沙俄所筑中东铁路南下支线的长春至旅顺段建成通车，欲在苏家屯设立火车站。按理，就该直取地名称苏家屯站。不巧的是，沈阳火车站南已经有一个苏家屯站了，只能另易其名。选来选去，沙俄相中了附近古驿道上的三十里堡用作铁路线上的一个标志。但是，新的麻烦又出现了，以金州为中心同在铁路线上的南北两地，有两个三十里堡。为区分方便，干脆简单地以“南三十里堡”“北三十里堡”称之。

于是，“北三十里堡”之名毫无征兆地替代了金州地域的苏家屯，成为北三十里堡站，在蒸汽火车的南来北往中，开始孕育着一个小镇的模样。

历史，总是以极其特殊的方式“眷顾”着这座小镇，甚至有些野蛮，有些屈辱。

1905年，日俄战争结束后，一纸《朴次茅斯和约》，把长春宽城子站以南的铁路划归日本。1919年的11月，日本殖民者将“南三十里堡”火车站改名为“南关岭”火车站，“北三十里堡”火车站改名为“三十里堡”火车站。

那一年的冬天，应该格外寒冷。寒气深入骨髓，才可以铭记这段更替之痛。

至此，三十里堡才正式启用这四个字作为辽南铁路小镇的符号，站在小黑山余脉之西，行走在历史的长河中，呈现在尘封的记忆里。这其中，永远能听到车轮滚滚而来呼啸而过的余音。

不仅仅是一座水塔

毫不夸张地说，现在的三十里堡是因铁路而生的小镇，它的精气神，与铁路密不可分。铁路小镇，是它始终不变的名片，搭乘着火车，走向了大江南北、国内国外。

这一走，就是百余年。

没有影像可以重现，没有图片可以明示，也无法找到详尽的文字，解读这个铁路小镇百余年的累累往事。无字的历史，是遗憾，是深念，随着风雨容颜渐老，在小镇的老城区里栖居着，渴盼着一次相逢，等待着一声亲切的问询。

直到走进铁路之东的老城区，在火车站旁见到高耸的水塔，我才清晰地听到它的低语。

建于1900年的水塔，在老城区的建筑中，简直有点儿鹤立鸡群，远观可见，近需仰视。灰色的水泥支架托起圆柱式的塔身，像大漠深处等待发射的火箭塔，伫立在火车站的东侧，储水量达一百立方米。游走的时光在此停留，把属于三十里堡的故事，塞满了整个腰身。

那些年，水塔满载的故事随着清澈的水流爬上一列列火车，奔赴他乡；这些年，水塔沉积的故事伴着每一个探访者的脚步，撩开一层层面纱，把一座小镇的喧闹与清寂，轻轻表达。

这不是矫情，这是无奈与必然。

每一个铁路小镇，都是统治者以火车站为圆心铺设的一个圆。半径多长，是它兴盛几何的指数。三十里堡也不例外。

日俄战争，日本殖民者攫取了对铁路的统治权，不仅从此改称南满铁路，还扩建了三十里堡火车站，以此为城镇建设的起点，在火车站之东大兴土木，修建了很多日式建筑，增设了警察局、俱乐部等机构，城镇的规模日渐扩大。

作为辽南铁路小镇，三十里堡占据了交通方便的优势，加上古驿道的通达，使天南海北的各色人物相聚而来，像一颗颗种子，撒进了这座小镇，然后顽强地生长，开花结果。

商贾云集，货通八方。昔日车水马龙、人头攒动的画面，九十二岁的张福令老人、八十六岁的盛超老人等都清楚地记得。

时光倒流，曾经的雅号“小上海”，让几位老人灰白的发梢都抖起了精神。悠长的回忆，恰似辽南版的《清明上河图》，令人慨叹小镇的荣光。

三十里堡老城区地域小，只有两条商业街，布满了一家家商户，牵动着人们进出的脚步和目光。那华丽鲜亮的丝绸锦缎，那穿梭往来的人流，成为小镇耀眼的花边，在辽南的土地上，书写着热闹的商贸密码。“大盛德”“德盛和”“福记号”“同源成”“裕昌盛”“德盛兴”“德盛茂”“长兴德”“德丰东”“洪大” 等为绸缎百货庄，“共和楼”“海盛园”“德盛园”“德成园”等为知名的饭庄。不同名号、不同种类的店铺掌柜操着不同的乡音，带着同样的期盼，在小镇上演绎着各自的奋斗史。

除此之外，还有人们津津乐道的药房、医馆、大车店及戏园子，大大小小四十余家商号，簇拥着这座小镇，让它成为金州城北的商业中心。这里不仅使沙俄军官、日本军官和他们的侨属骄奢乡里、纸醉金迷的生活得以铺展，也让四面八方的客商、百姓趋之若鹜，走驿道，乘火车，在三十里堡这个富庶之地圆自己各式各样的梦。

距金州古城仅仅三十里，三十里堡就如此“招摇”，多么令人不可思议！

铁路这条大动脉，让三十里堡以不同的方式走向五湖四海，对日本殖民者来说，更是他们掠夺东北的粮食、煤炭、木料、海盐等大量物产的便捷通道。他们不仅在三十里堡创建了汽车公司，还建立了东亚生果株式会社，把三十里堡出产的优质苹果，贴上“关东州三十里堡苹果”的标签，销往海内外。触角所到之处，都是东北及辽南各种优质的物产。

飞驰而去的列车，装载着多少三十里堡人的不甘与愤恨，或许，那座水塔都看在了眼里。

在用煤水生力的蒸汽年代，给机车加水是一项重要的规定动作，这也是很多火车站建有水塔的唯一原因。水塔形状可不同，容量可不同，但功能是一样的。有水塔的火车站，位置都处在一个节点上，不可轻视。

当年的南满铁路线上，南来北往的火车经过三十里堡车站都要停车六分钟，通过水塔为机车加满清水。这其中，货车、客车兼而有之，其中，也许还有最为世界瞩目的“亚细亚号”特快列车。

随手百度一下，就可看到有关的文字记载：

SL7-757蒸汽机车，它在世界铁路发展史上曾风光一时。这一型号的蒸汽机车是1934年由日本川崎重工株式会社与满铁沙河口工场制造，当时共生产了十二辆。满铁沙河口工场就是现在的大连机车车辆有限公司。

当时著名的“亚细亚号”特快列车就是由这种蒸汽机车牵引的。“亚细亚号”特快列车是当时最科学、先进的客运列车，它从大连出发，仅八个小时就可以到达长春，是当时世界上时速最快的列车之一，被称为“东亚珍品”。目前，“亚细亚号”牵引机车世界上仅存两辆。

1943年3月1日，随着战局的演变，“亚细亚号”特快列车最终在满铁线上消失……

团团缭绕而起的白色蒸汽，阵阵清脆入云的汽笛长鸣，是心怀愉悦？是心生感激？或许，什么都不是。因为，一列列火车，无论是客是货，都匆匆离去，年复一年。

而今，蒸汽时代已经成为记忆，内燃机车、电力机车的穿梭奔驰，废掉了火车站旁的这些水塔。据说，三十里堡的水塔还能正常储水，但已经“英雄无用武之地”。在三十里堡人心中，水塔不是废物，是他们可以对接过去、重温往事的媒介。他们庆幸保有着历史的遗存，让他们的精神家园不再贫瘠，甚至有底气宣告：我们曾经经历过，我们曾经拥有过……

初秋时节，我又一次走近水塔。塔旁的银杏树高大粗壮，婆娑的叶片已经零星地呈现黄绿色，有一种秋天独有的斑斓之美。微风掠过树梢，一阵沙沙响。这响声，是银杏送给水塔的赞歌吗？还是银杏在回应水塔讲述的沉浮往昔？

一静一动，亲切相依，如同我们与历史，谁也抛弃不了谁。

信步而行，我来到了几经改造的火车站。红瓦白窗的二层小楼，楼下售票、候车、检票、出站，楼上办公，功能齐全，规模很小。

一楼大厅里没有一个旅客，一位身穿制服的售票员守着一屋子的静悄悄，好奇地打量着我。这个三等小站，昔日每天出入的旅客多达两三千人，停靠的列车更是你来我往。现在每天只有大连至通化的列车停靠三十里堡，出入的旅客多则二三十人，少则十余人。其他的南下北上的列车，都成为三十里堡火车站匆匆的过客了。

难怪，高铁开通了，火车提速了，谁还能容忍一个“慢”字呢？

可我心里，倒是真的怀念那一段慢时光。

三十年前，我在瓦房店师范学校读书，每次回家或是返校，都要乘坐火车。记忆里，不管是慢车还是直达快车，好像都经停三十里堡。每次火车停靠站台，我都要透过车窗好奇地打量这个地方，打量着窗外熙熙攘攘的人流，打量着那些围着车窗叫卖面包、香肠、鸡蛋、水果的商贩，打量着人群中的热情相拥或是依依惜别。能够天天有火车经过的地方，多么令人羡慕。最高兴的是火车快到三十里堡了，车内广播就会送来甜美的播报：

各位旅客，列车前方到站三十里堡车站，停车两分。有下车的旅客，请提前做好下车准备……

这样的播报，预示着我离家也近了。车过三十里堡，就是金州。三十里堡，在三年的时间里，一次次让我回家的脚步轻灵如风。

一切都在改变着，更替着。唯有历史的篇章，我们不能随意涂抹。

车站走向了落寞，小镇也守着满腹的沧桑，坐看日升月沉，花开花落。

老街咏叹调

一座可以称古的小镇，一定有着自己标榜于世的旗帜，任凭风吹雨打，总能递给你一本值得翻阅的苍老。这其中，古建筑是众多古镇的首选。

一个“古”字，就是一本内容丰富的字典。朴实的存在，淡然的过往，都收在建筑的一砖一瓦、一门一窗里，成为素面朝天的表情。细细摸索，难免动人心魄或是触目惊心。所以，我对古建筑一直很是着迷，每到一地，凡是沾上“古”字的建筑，都令我心向往之，带着一腔的敬意，轻轻叩响陈旧的门扉。我想走近再走近，嗅一嗅它们的气息，在无限的遥想里，破解一些隐藏，发现一些秘密。

三十里堡这座小镇，没有让我失望。

从夏到秋，我一次次来，耳边回响的都是作家张炜的一段话：

一个生命在一个地方徘徊得久了，会将至关重要的什么留下来，并在长久的岁月中挥发不尽，这是肯定的。一处居所往往成为一个人的象征，因为它盛满了他的精神，这是需要感知的。

无疑，我是应该来走走的。那么，我将感知些什么呢？

三十里堡的古建筑，都是一些百年以上的老房子，由车站向东，分布在老街上。所谓的老街，南端在街里的小客站附近，北至北乐小桥洞。俄式的、日式的、德式的、中式的各色建筑，有的是联排院落，有的是二层洋楼，有的是独门四合院。青砖黛瓦，白墙红砖，托举着各种风格的屋顶，如同挤进了一个建筑大观园，时疏时密，散落在小镇的街巷里，历经百余年，成为小镇的人们世世代代休养生息的逗点或句号，见证着三十里堡百余年的风雨兼程。

据统计，老街上保存完好的老建筑有近百座。自火车站正对着的中心路往北，有一条路叫“民盛路”，一条路叫“民安路”。这两条路的两旁，是老建筑最为密集的地方。

岁月是一把钝刀，无情而有力。斑驳的墙面，残缺的门楣，模糊不清的图案，四处漏风的门楼，都是岁月的杰作，仿佛是在提醒每一个到访的人：请记住我是谁，我从哪里来。

只是很奇怪，在老街上随处可见的这些破旧残腐，透着一种无法言喻的亲切，像一位独居的老人，用他衰老的肢体语言，轻轻地述说：从前啊……

遥远的从前，从青砖瓦房雕花的房檐下，从四合院门楼长出的一簇蒿草上，从日式洋楼五颜六色的窗饰上，从紧闭门窗的沙俄旧军营里，从一代代守着老屋度光阴的老人口中，一层层叠加着、覆盖着、发酵着一种特别的“古”味，一点点渗入肌肤与神经，不没齿也难忘。

沿着民安路向北走，有两座门头上刻着五角星、屋门相对的老房子，门朝北的1945年以前是日本会馆，门朝南的1945年以前属日本俱乐部，中华人民共和国成立后都归三十里堡供销社所有。两所老房子水泥造面，石条筑门，虽门窗朽败、脊断瓦残，但都耸立如松，不改初衷。

在三十里堡老供销社后身，有一处砖墙斑驳一片的院落，隐约可见有着浮雕花饰的石库门，亦土亦洋。几株蔷薇沿着石门洞，爬上高高的院墙，洋洋洒洒举起一串串红艳艳的花环。透过石门，可以看见小院里长势旺盛的杏树，粗壮的枝干弯曲着伸过院墙，油绿的叶子在阳光下闪着耀目的光。据说，三十里堡老街曾有三十二处这样的大院子，现在有的被拆掉，有的被改建，带走了往昔的风采。

从民安路穿过民乐路，到达民盛路，有很多旧貌犹存的老房子，一幢连着一幢，一间挨着一间，中间仅有几条东西方向的小巷穿插其中。这些老房子中式建筑居多，但又富于变化，多角屋顶，高脊飞檐，门楼敞阔，透着一种贵而不扬的气势。门窗有的新油了蓝漆，有的底色朦胧。但无一例外地，都装着旧时的木质窗板。长条形的窗板用铁丝或铁环连接着，整齐地排列在窗边，只等日落时分，一块挨着一块排好，再用一根铁条斜插固牢。据说，这是老街上所有店铺的基本装备。由此，你才可以咀嚼出辽南方言中“关板”一词的绵长滋味。每一块窗板的开启或闭合，让窗有了活泼的生命，参与小镇今昔的岁月，观望小镇当代的生活。它不再是一个单调的建筑结构，而是成为小镇的一个符号、一个隐喻，甚至一种精神了。而它收纳了多少的欣喜，目睹了多少的流连，只有窗板上木纹的裂痕或许可以作答。

火车站东南的一片巷子里，有一座四合院，三十里堡人都称之为“老磨坊”。门楼下两扇宽大的木门紧闭着，无法弄清里面的世界是何模样。门楣上极为讲究的木质漆画呈三十度角横列，其中掉落两块，像老人的门牙脱落，露着里面的棱架，仅存的三块历经风蚀雨侵，色彩不再明艳。倒是两扇门面上雕刻的大字还清楚可见：一扇门上刻着“”字，一扇门上刻着“戬”字，充分地表达着院子的主人对良善、吉祥、丰收和幸福的寄望。这两个字，在三十里堡的老街上转一转，很多老屋的大门上都有。

大门是一个家族的护身符，也是他们留下的纪念物。今日紧闭的大门后曾经有过怎样的悲欢离合，都是我们不能想象的。只有门楣上结下的一片蛛网，开出的一朵顾影自怜的花，无声暗示着门中来去匆匆的冷暖，声色上演的悲欢。

门楼左面的几间屋子已经改建过，彩色瓷砖与塑钢窗，像是门楼上外贴的一条胶布，粘在四合院老去的躯干上。门楼右侧的三间老屋，倒是痴心相守，这就是三十里堡人口中的老磨坊，据说，里面的电动石磨有八十多年的历史。老房子，老机器，老时光，紧紧地缠绕在一起，一派浓郁的古韵，透过破败的门窗，晕染成老街上的风景。电机带动两盘石磨转动，玉米、高粱、谷子、水稻，在这里完成一次次半自动的华丽转身；米面、糠皮，经过层层罗筛，自有归处。如今，哪里还能再找到这样的电动石磨呢？磨坊的现任主人小王师傅说，这座四合院原来是卢姓有钱人的，后被隋永义买去。先后有四家接管过磨坊，到他手里也几十年了。磨石换了一批又一批，罗筛已经布满了补丁……

八十多年的电动石磨还在转动着。三十里堡和十里八村的百姓还是喜欢到这里来，亲近一下五谷的老味道，追忆一段久远的时光。

至于姓卢的、姓隋的如何发的家，没有太多的人放在心上。

据考证，早年来三十里堡经商的大多是山东人。辽南肥沃的土地，足以让他们举家北迁喂饱肚子，求得一线生机。温饱之后，他们又瞄准一切时机，经商开铺，让日子衣食无忧。“青岛于”的故事，老人们耳熟能详。

“我们的前辈挑着两个筐、绑上四股绳就是全部的家当，从山东到了青岛村（归属三十里堡），又从青岛村来到这里。先搭窝棚，租地种粮，后来有钱了，开始盖四合院，渐渐地在这里立下家业。”于家后人的寥寥片语，勾勒出一幅又一幅被时间浓缩的画面。在画面中，“青岛于”们在老街上曾经洒下怎样的汗水，曾经喧闹多少街巷，使多少家谱翻开新的一页熠熠生辉，仍然是一个个谜，深藏在老街的某个角落，远走在那些从这里奔向四方的脚步里。

20世纪90年代，是三十里堡老街由盛到衰的拐点。全国铁路第一次大面积提速，使三十里堡的铁路客流量日渐减少。少了人来人往，三十里堡的老街像失去了活水，就少了一半的活气。而随着火车站西侧开通沈大高速路、兴建北乐大市场，三十里堡的商业中心彻底转到了铁路之西，随之，所有的行政管理机构也迁到了那里。人们在新的商业圈里经营着小康，在高耸的楼房里盘点着幸福。

老街慢慢地淡出热闹的生活，像一朵花，芳香过后，不再吸引蜂蝶欢舞。老街开始安静起来，很多老房子终年挂着一把锁，但没有锁住院落里年年抽绿的树木和孤芳自赏的花朵。那些抬眼可见的老房子，苍老的眼神和日渐增多的皱纹让小镇的调子慢了下来，像老人慢慢移动的身影。 徘徊在老街上，一回头仿佛就是百年往事，风吹不散，雨打不湿，长篇短章，自有落脚的地方。

老街没有围墙，在光阴的老去里，始终开放着自己，容你走进，许你离开。

繁华落进尘光里，一声轻叹，满眼烟云。在叹息之外，似乎还有一些东西涌在胸口。

那，该是什么呢？

无法抵达的触摸

秋日。站在三十里河大桥，抚今思古，别有一番滋味在心头。

三十里河是三十里堡地域内的一条大河。几十米宽的河道，像北方汉子的胸膛，载着一脉清流，缓缓流向渤海。大桥就建在今日的金州滨海路上，也是三十里河的入海口处。人在桥上，如同站在海天之间。

这个季节，河水并不丰沛，因此水势不大，又正值落潮，使宽阔的河床毫无遮盖地裸露在秋风里。或许是因为这个原因，河水忸怩着身子，七扭八拐的，一派羞涩相。河滩上有一簇簇的芦苇和碱蓬草，绿的绿，红的红，各不相干。几只白鹭踮着脚站在河滩上，琢磨着秋天的心事。

放眼东去，是三十里堡小镇的方向。平阔的田野，如同铺开的扇面，平卧在远山的剪影里。据说，古时候，三十里河可以沿河行船，小船可以借力渤海之潮逆水行舟，直达河埠头。我虽然不知道还能否找到古码头的遗迹，但是还是勾勒着一队队人流、一船船货物来来往往的幻影。没有史籍可查，站在桥上，我还是愿意相信关于这条河的传说。

因为，它的奔流，本身就是一个答案。

如果沿着三十里河逆流而上，会和一个叫“马圈子”的地方不期而遇。1988年出版的《金县地名志》中记载：

清代为牧马地，故得名马圈子。后在牧马地内形成东西两处聚落，东部称东马圈子，西部称西马圈子。聚落依丘面野南向东西散列。屯东低丘，多果园。屯西土地平坦，地下水源较丰富，以种粮食为主，近年改种啤酒花。

地肥草丰，自然是牧马的好地方。但后世知道这个名字，绝不仅仅是因为清朝的马群在此逗留过。马儿的嘶鸣与奔腾，或许震动了千年的沉眠，但还没有收到历史的回音。

也许历史并没有沉默。只是兵荒马乱的年代，谁还能听见什么呢！

直到1958年，西马圈子的农民在果园里终于发现了异象。考古人员介入发掘，方圆几公里的果园下藏着一个千年之城！

一座东汉时期的土城和墓葬群，以这样的方式破土而出，谁又能想得到呢！据文物普查资料记载：

该城建于东汉时期，辽金时期也沿用。城垣系夯土筑成，厚约四米，南北长约一百二十米，东西宽约八十米。城中间有东西走向的隔墙，将城分为南北两部分。城有南北两门，均位于南北城垣偏东处，门宽约三米，门道铺有长条青石，隔墙上有一宽约两米的小门与南北大门在同一中轴线上。20世纪80年代中期，城垣还依稀可见凸出地表的轮廓，后因耕种已夷平。

如此规模的古城，该有多少传奇筑垒在夯土上，有多少辉光散落在青石上？在墓地西侧流淌的三十里河，荡漾的水波曾有多少的记载汇入汪洋？没有人能够说得清，道得明。

1972年，西马圈子国有农场的工人在啤酒花地里刨水泥支架，又发现了两座汉墓，一座砖室墓，一座石板墓，出土了陶鼎、陶耳杯、陶案、陶盘、陶钵、陶壶、鹿角和铁器残片等五十余件文物。

1991年，考古人员又对东汉墓葬进行了清理，出土了陶灶、陶房、陶罐、陶洗、陶三足尊等二十余件文物。

2007年，金七公路要穿过马圈子地域。公路修到一半，一座汉城遗址又出现在东马圈子。大量的汉代铜币、汉砖、碎裂陶片和完整的城墙惊现于地下。陶器花纹清晰，内壁光滑，种类各异，数量庞大。一枚扣子，一些动物骨头、牙齿，甚至鹿角，相继现身。专家推断，根据出土的器物，可以推定此城址建于约两千年前的东汉晚期至魏晋时期，当时这里的居民生活内容相当丰富。

一座被时间层层掩埋了约两千年的古城，终于给历史留下了一个繁华的背影。在它的背影里，依稀看到了马蹄扬起的黄尘里刀戈相击的火星，看到了烟火中轰然倒塌的城楼民居，看到了妇孺相携蹒跚离去的脚步，看到了断壁残垣上日渐蔓延的蓬蒿。用时光的追光灯一一打亮，我们是不是可以大胆猜测：马圈子古城和三十里堡古镇有着某种关联，是古镇的前身？是战乱、灾害导致的迁移？还是昔日古城繁盛的延续？如果真是这样，那么三十里堡就是一棵参天的古树。自汉代的王孙栽种了它，已经存活了约两千年。枯荣之间，余荫依旧如盖。如果只是妄谈，还是可以欣慰，毕竟，历史的触角还是将它们勾连在一起，彼此并不遥远。

现在，汉城遗址还没有完全发掘，出土的文物大都存放在金州博物馆。

比如，高23厘米、灯盘口径8.5厘米、底座径14.5厘米的陶灯。我不知道，曾经谁把它点亮，它的光芒里记录着怎样的世间悲喜。

比如，高5.0厘米、口径6.4厘米、腹径8.0厘米的三足双耳陶鼎。我不知道，谁的双手抚摸过它，谁的身影又在微弱的星光里逐渐消失。

比如，通高29厘米、口径46厘米、重30千克的黄铜六耳铜釜。我不知道，它是否听过豆子的哭泣，炊烟升起的时候，可曾熬煮过岁月的苍凉。

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躲在心底的追问，沿着三十里河东去，一波簇拥着一波。历史从不孤单地存在，兴衰荣辱，总有蛛丝马迹，满足着我们从不停歇的探求。

这一切，我只能借由橘黄色的灯光与之无言相视。它们身上的每一道色彩、每一处纹饰，都是久远的密码，只有心的温度，才能融化它们坚固的封衣。我只能满怀期待，在这条时光的通道里，凭吊岁月的刀光剑影，勾画历史的眉峰肌骨。

在今天三十里堡街道统计的文物保护名册上，记录着全域内二十一处不可移动文物。这些星散的遗迹，是三十里堡悠久历史的见证者，也是我们寻迹三十里堡的最好索引。

秋风阵阵，都是诉说。

原载《鸭绿江》2017年第2期