第一章 缝纫基础

第一节 常用手针工艺

手针工艺是制作服装的一项传统工艺，随着服装机械的发展以及制作工艺的不断改革，手针工艺不断地被取代。但从目前缝制服装的状况看，很多工艺过程仍依赖于手针工艺来完成，尤其是毛料服装。另外，一些服装的装饰也离不开手针工艺，手针工艺是一项重要的基础工艺，它主要是使布、线、针及其他材料和工具通过操作者的手工进行的工作。

一、工具

常用手针工具主要有以下几种：

1.手缝针 最简单的缝纫工具。针号随衣料的厚薄、质地及用线的粗细而决定，见表1-1。

2.顶针 又名针箍，用于保护手指在缝纫中免受刺伤。有帽式与箍式之分。

3.剪刀 有裁剪刀、缝纫小剪刀等。

二、针法种类与缝制技法

手工缝纫有灵活方便的特点，是服装加工中的一项基本功，特别在缝制毛呢或丝绸服装的装饰点缀时，手针工艺更是不可缺少的辅助工艺。

手缝针法种类较多，按缝制方法可分为平针、回针、斜针等；按线迹形态可分为三角针、旋针、竹节针、十字针等。以下介绍几种常用针法，从其运用范围、缝制技法等方面分别加以阐述。

1.短缝针 将手针由右向左，间隔一定距离构成针迹，一般连续运针三四针后拔出。常用于手工缝纫、假缝试穿、装饰点缀、归拢袖山弧线、抽碎褶等。图1-1为运针方法，图1-2为归拢袖山弧线，图1-3为抽碎褶。在归拢袖山弧线与抽碎褶时，针距要细密，作针尖运动。

2.长短缝针 也称绷缝。面料上面呈长针迹，面料下面呈短针迹，一般用于敷衬、打线丁等。图1-4为运针方法，图1-5为打线丁。

线丁在服装生产过程中的作用是缝份、尺寸、结合部位的标志。各种毛料服装在制作之前，首先要进行这道工序，服装完成之后，线丁作用即消失。不能采用划粉作标记的衣片，也用打线丁的方法。这些面料除毛料外，还有各种混纺面料、丝织品等。

打线丁的线采用全棉双线，在直线部位，针距可大一些；在曲线部位，针距可短一些。

3.回针 也称倒钩针，有全回针和半回针之分。用于服装某些部位的缝纫加固，如领口、袖窿、裤裆等弧线部位。图1-6为全回针，其针法是一边将针倒回到原针眼位置，一边缝下去，如果是密集的全回针，则外观与缝纫机平缝线迹相似。图1-7为半回针，其针法是一边将针倒回到原针眼位置的二分之一处，一边缝下去，多用于两块布料的固定。

4.斜针 也称扎针，线迹为斜形，针法可进可退。主要用于边缘部位的固定，见图1-8。

5.纳针 线迹为八字形，故也称八字针。上、下面料缝后形成弯曲状，底针针迹不能过分显现。多用于西服领中的驳领，见图1-9。

6.拱针 也称暗针。在服装缝制过程中，采用拱针的部位不多，一般在不压明线的毛呢服装前门襟止口部位采用，使衣身、挂面、衬料三者都能固定。它要求表面不露出明显针迹，采取倒回针的针法。图1-10为挂面与衣片固定的图示，图1-11为绱拉链的图示，图1-12为固定驳口线的图示。

7.缲针 有明缲针、暗缲针与三角缲针三种。缲针一般用于服装的底边、袖口和裤口的贴边等边缘的处理。宜选用与衣料同色线，以便隐藏线迹。缲针在服装反面操作，线迹宜松弛。

（1）明缲针：由右向左，由内向外缲，每针间距0.2cm，针迹为斜扁形，见图1-13。

（2）暗缲针：由右向左，由内向外直缲，缝线隐藏于贴边的夹层中间，每针间距0.3cm，见图1-14。

（3）三角缲针：由右向左，每针间距0.5cm，注意在衣片上只挑起1～2根纱线，见图1-15。

8.三角针 也称花绷针。针法为内外交叉、自左向右倒退，将布料依次用平针绷牢，要求正面不露出针迹，缝线不宜过紧。图1-16为运针方法；图1-17为普通三角针，主要用于全衬里的西服摆边、袖口的缝份固定；图1-18为直立三角针，比普通三角针的针距

间隔窄，纵向稍长，主要用于裤脚口的缝份处理。图1-19为简单三角针，与上述三角针的缝向相反，从右向左交互地缝，主要用于将防伸缩的衬条固定在面料上。

9.直卷缝 手缝线与车缝线同色，稍比车缝线粗，针距与裁剪线呈直角，针迹较密，如图1-20。

10.斜卷缝 多用于驳领的翻驳线处，使外翻的余量、衬和挂面很好地稳定下来。针与翻驳线成直角，斜卷着缝下去，见图1-21。

11.套结针 套结的作用是加固服装开口的封口处，如袋口两端、拉链终端等通常易受较大拉力的部位，针法与锁扣眼针法相同。其针法分为两种，锁缝法和交叉运针法。

（1）锁缝法：见图1-22。操作时先在封口处用双线来回衬线，然后在衬线上用锁眼的方法锁缝。针距要求整齐，且缝线必须缝住衬线下面的布料。

（2）交叉运针法：见图1-23。先在打套结的位置手针缝三针，见图1-23①。然后交叉运针，上针呈8字，包卷三根套结芯线，见图1-23②。图1-23③为套结完成。

12.拉线襻 常用于腰带襻、裙和大衣的面料与里料的固定。常用的方法有两种（1）手编法：操作方法分套、钩、拉、放、收五个步骤，见图1-24。

（2）锁缝法：操作时先用缝线来回缝出2～4条衬线，然后按照锁扣眼的方法进行锁缝，见图1-25。

13.锁扣眼 纽孔在外观上分平头和圆头两种。功能上有实用与装饰之分，加工方法上有手工锁缝和机器锁缝之分。手工锁眼时，一般使用棉、涤棉或丝线，线的长度大约是扣眼的30倍。根据面料的厚薄，可用单股缝线或双股缝线合并锁缝。

在锁缝扣眼之前，要先对锁缝线进行处理，为防止锁缝线打扭，可用熨斗熨烫一次，若在锁缝线上打一些蜡，再用纸张夹住擦去多余的蜡，则锁缝线会更牢固一些，见图1-26。锁缝线应与面料的颜色匹配或略深一些。

（1）横向平头扣眼：常用于衬衫、两用衫、童装中。其特点是靠近前门襟止口处的一侧锁缝成放射状，另一侧锁缝成方形。具体操作步骤见图1-27中①～⑨。

①确定扣眼大小，一般宽0.4cm，长是纽扣直径加上纽扣厚度（0.3cm），然后机缝。容易毛边的面料，在扣眼中也要来回车缝几道线，以防止脱纱。

②在扣眼中央剪口。

③在扣眼周围缝上一圈衬线，然后按图示，一边打线结，一边锁缝下去。

④一侧锁完眼后，在转角处锁成放射状，然后继续锁缝。

⑤按图示锁到最后，将针插入最初锁眼的那个线圈中。

⑥将线横向缝两针。

⑦再纵向缝两针。

⑧在里侧来回两次穿过锁眼线，不用打线结，直接将线剪断。

⑨锁眼完毕，不要忘记将最初的线结剪掉。

（2）纵向扣眼：常用于衬衫类服装中，其特点是扣眼两端锁缝成方形。具体操作步骤见图1-28中①～⑤。

①做衬线。

②③④⑤一侧锁眼完毕，转角处纵横方向各缝两针，继续锁缝另一侧，另一端转角处也在纵横方向各缝两针。

（3）圆头扣眼：常用于毛料及较厚化纤面料的套装、西服、大衣等服装中。其特点是在扣眼的前端用打孔器开出小圆孔，圆孔大小与纽脚粗细相同。具体操作步骤见图1-29中①～④所示。

（4）圆形扣眼：常作为带子、绳子的穿引口，具体操作步骤见图1-30中①～④所示。

（5）假扣眼：常用于西装的驳领、袖开衩等的装饰，它是采用锁缝形成的一个假扣眼。有使用横向平头扣眼的锁缝法，见图1-31①所示；也有用锁链绣的方法，见图1-31②所示。

14.钉纽扣 纽扣的种类按材料分有纸板、胶木、木质、电木、塑料、有机玻璃、金属、骨质等；在式样上有圆形、方形、菱形等各种形状；在与衣服的关系上可分为有眼和无眼两种。钉缝的纽扣有实用扣和装饰扣两种功能形式。实用扣要与扣眼相吻合；而装饰扣与扣眼不发生关系，因此在钉纽扣时，线要拉紧钉牢。

（1）有线脚无垫扣的纽扣钉缝：线脚的长短应根据所钉纽扣衣片的厚薄来决定，一般要比衣片的厚度稍长，最初与最终所打的线结不要留在里侧。具体操作步骤见图1-32中①～⑦。

①做线结，在布料的表面缝成十字形。

②将线穿入纽扣。

③将线穿2～3次，使线脚比需要的厚度稍长。

④从上向下将线绕几圈。

⑤打一个线套，将线拉紧。

⑥来回穿两针，将线穿到里面。

⑦在里面做一个线结，然后将线拉至布面或线脚的间隙中，齐眼剪去多余的线。

（2）有线脚和垫扣（支力扣）的纽扣钉缝：此方法常在西服、外套、大衣中使用。由于纽扣比较大，对布料的负担就大，钉缝纽扣时针线要穿到里面，同时将垫扣也钉缝上，垫扣不需要线脚，见图1-33。

（3）装饰扣的钉缝：同钉扣一样，但不需要线脚，见图1-34。

（4）有脚扣的钉缝：直接将缝线穿过纽脚上的扣眼与衣片固定，缝线不必放出线脚，见图1-35。

（5）四孔纽扣的钉缝：四孔纽扣的穿线方法有平行、交叉、方形等几种，见图1-36。

15.包扣 将布料按纽扣直径的2倍剪成圆形，用双线在其边沿均匀密绗缝一周，塞进纽扣或其他硬质材料后，将线均匀抽拢、固定。有时为点缀可在布面上作装饰缝。包扣在服装上既有实用功能，又起装饰作用，见图1-37。

16.钉按扣 按扣又称揿扣、子母扣，它较纽扣、拉链穿脱方便，且较隐蔽。按扣有大有小，色彩丰富，用途也较广。厚面料需用力的地方，钉大按扣。在不显露的暗处钉按扣时，多用与面布同色的按扣，凹扣钉在下，凸扣钉在上，见图1-38。钉按扣的具体操作步骤见图1-39①～③。

①在钉按扣的中央，从表面先缝一针，线结处于表面。

②与锁扣眼相同，每小孔缝3～4针。

③最初与最终的线结，放在按扣与布料之间，不要留在里面。

17.钉钩扣 钩扣的形状、大小要根据使用的位置与功能进行选择。钉缝时，钩的一

侧要缩进，环的一侧要放出，钩好后使衣片之间无间隙。

（1）丝状钩扣的钉法：丝状钩扣主要用于两片合在一起不太吃劲的部位。上侧的挂钩稍缩进距边缘0.2～0.3cm，下侧的环与上侧的钩相反。首先穿两根横线，将挂钩固定，然后与锁眼方法相同。应注意“吞钩吐环”的要领，见图1-40。

（2）片状钩扣的钉法：多用于易受拉力的部位，如裙子、裤子的腰头上，见图1-41。注意扣钩的位置，钩扣钉上后要使整体造型美观、自然、平整，每个小孔缝完线后，将线剪断。