★ 知识盘点
1.裙装制图术语及符号
（1）裙装制图术语：
①轮廓线：表示服装裁片的主要部件与零部件外部轮廓的制图线条。
②结构线：服装纸样中，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线条。
如：省位、裥位、分割线、袋位等结构形式的线条。
③基础线：结构设计时首先画出的水平方向和竖直方向的直线。
④净样：服装实际尺寸，不包括缝份、贴边等。
⑤毛样：服装裁片的尺寸已包括缝份、贴边等。
⑥画顺：制图时的直线与弧线、弧线与弧线之间连接时，线条圆顺流畅没有棱角。
⑦劈势：直线的偏进，如裙装侧缝上端的偏进量。
⑧翘势：轮廓线与水平线之间的抬高（上翘）的量。
⑨省：也称省缝，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上缝去的部分。
⑩裥：也称褶裥，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上折叠的部分。有单向褶裥与双向褶裥、明裥、暗裥等多种形式。
⑪纱向：纺织原料的经向和纬向，有横、直、斜之分，未注明一般表示经向。
⑫贴袋：直接在服装表面加上袋片缝制而成的口袋。
⑬插袋：利用衣服上现有的分割线缝制的口袋。
⑭门襟：衣（裙、裤）片开口处的锁眼边，或叠在上面的一边，一般情况下传统是男左女右。男士门襟左边在上，女士门襟右面在上，具体根据款式而定。
⑮里襟：衣（裙、裤）片开口处的钉扣边，或被叠在下面的一边。
⑯腰头：与裤、裙身缝合的带状部件，可将裤、裙固定在腰部。
绘制服装结构制图时，若使用文字说明则缺乏规范化和准确性，也不符合简化和快速理解的要求，甚至会造成错误，这就需要用一种能代替文字的简明符号——制图符号。制图符号是在进行服装绘图时，为使服装纸样统一、规范、标准，便于识别及防止差错而制定的标记。
（2）制图符号（表1-3、表1-4）
绘制服装结构制图时，若使用文字说明则缺乏规范化和准确性，也不符合简化和快速理解的要求，甚至会造成错误，这就需要用一种能代替文字的简明符号——制图符号。制图符号是在进行服装绘图时，为使服装纸样统一、规范、标准，便于识别及防止差错而制定的标记。
表1-3 制图线条
表1-4 制图符号
2.服装号型
《服装号型国家标准》是由国家技术监督局颁布的强制性国家标准，它是设计批量成衣的规格和依据。
（1）号型定义
①号：指人体的身高，以厘米（cm）为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。
②型：指人体的净胸围与净腰围，以厘米（cm）为单位表示，是设计和选购服装围度的依据。
③体型是依据人，根据人体胸围和腰围的差量把人体体型分为：Y\A\B\C四种体型。
范围如表1-5所示：
表1-5 人体体型分类
（2）号型标志
服装上必须标明号型。套装中的上、下装分别表明号型。
号型表示方法：号与型之间用斜线分开，斜线前为号，斜线后为型，后接体型分类代号。如170/92B。
（3）号型应用
①号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相同及相近的人。如175号适用于身高175±2cm即173～177cm的人，以此类推。
②型：服装上标明的型的数值及体型分类代号，表示该服装适用的净胸围（上装）或净腰围（下装）尺寸，以及胸围与腰围之差数在此范围内的人。例如：男上装96B型，适用于净胸围96±2cm即94～98cm，胸围与腰围的差数在11～7cm男性体型；下装86B型，适用于腰围86±1cm即85～87cm，同时胸围与腰围的差数在11～7cm男性体型。以此类推。
（4）号型系列
①号型系列：把人体的号和型进行有规则的分档排列，即为号型系列。号型系列以各中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5cm分档组成系列，胸围以4cm分档组成系列，腰围以4cm、2cm分档组成系列。身高与胸围搭配组成5·4号型系列。身高与腰围搭配组成5·4系列，5·2系列。
②中间体：根据大量实测的人体数据，通过计算，求出均值，即为中间体。它反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平，具有一定的代表性。男体中间体设置为：170/88Y、170/88A、170/92B、170/96C，女子中间体设置为：160/84Y、160/84A、160/88B、160/88C。
（5）号型系列设计的意义
国家新的服装号型的颁布，给服装规格设计提供了可靠的依据。服装号型提供的均是人体尺寸并不是现成的服装成品尺寸，成衣规格就是以服装号型为依据，根据服装款式、体型等因素，加放不同的放松量。
在进行成衣规格设计时必须依据具体产品的款式和风格等特点要求进行相应的规格设计。个别或部分人的体型和规格要求，都不能作为成衣规格设计的依据，而只能作为一种信息和参考。对于服装企业来说，必须根据选定的号型系列编出主品的规格系列表，这是对正规化生产的一种基本要求。
3.直身裙制图原理
（1）西服裙的面料选择：传统意义上是与女西服配套穿着的，目前穿着搭配方式也很多样，多用于正式场合穿着。面料颜色具有优雅、庄重、干练的特点，面料具有较好的悬垂性且挺括性等优点，因此，面料应选择中薄型精纺毛织物，如华达呢、哔叽、凡立丁、派力司、女式呢、花呢等。
（2）腰、臀围计算分配法：腰、臀围分配方法采用1/4腰围、臀围的分配方式。即把腰围、臀围分成四等分。制图的时候只要画出1/4前裙片和1/4后裙片即可。
为保证裙装前片立体感造型，可将侧缝往后片移动，使前片略增大，后片略缩小。因此前片的臀围分配是1/4臀围+1（0.5）cm，后片1/4臀围-1（0.5）cm。由于人体的前腰围大于后腰围，当前后臀围四等分分配时，前后腰围应为1/4腰围±1（前加后减）。
（3）西服裙中省的结构原理：
①西服裙中省个数（省量）的设定：西服裙中臀腰差达到26cm以上的可以收8个省，以四片裙为例，每片各收两个省；臀腰差14～25cm的一共收4个省，每片各收一个省，或每片收1个省，后片收2个省；臀腰差13cm一下的不必收省，可以全部利用侧缝劈势处理，因此侧缝收几个省可由人体的臀腰差来决定。
②西服裙中省长的确定：人体前侧最突出处在中臀围线（约位于腰围线与臀围线居中）处，因此前腰省长度一般不超过中臀围线；人体后侧最突出处在臀围线处，因此后腰省长度可接近至臀围线。
③省位在腰线的处理：收省后腰口呈折线，需要进行圆顺处理，否则将会影响裙子腰部造型。
④西服裙裥量的设定：裥的大小根据款式而设定，裥的缝止点也应充分考虑人体下肢的活动因素，最少应保证正常的步幅。
⑤西服裙侧缝起翘、后腰低落的原因：由于人体臀腰差的差量使侧缝线与腰口线之间形成钝角，裙片拼接时出现凹角，为了让使侧缝与腰口线保持垂直，因此侧缝要起翘一定的量，这个量一般在0.7～1cm，也就是说侧缝线越斜，起翘量就越大。后腰低落是因为人体腹部略凸，而后中腰部向里凹进的体型特征，因此后腰要低落一个数值，一般在1cm左右。
4.褶裥的种类
裥也叫作褶，常用于女装，裥的种类有很多，一般可分为两种：
（1）按形成裥的线条类型分（图1-21）：
①直线裥：裥的两端折叠的量相同，外观上是一条直线。常用于衣身和裙装中。
②曲线裥：同一裥两端中间折裥量不断变化，在外观上形成一条条连续的曲线，这种裥合体性好，常用于裙片的设计满足人体腰部和臀部之间变化的曲线。
③斜线裥：是指两端折叠量不同，但其变化均匀，外观形成一条条互不平行的直线，常用于裙片的设计。
（2）按形成裥的形式分：裥的形式有碎裥、活裥、顺风裥、塔克、暗裥、对裥、百褶裥、风琴裥、死裥等。
①碎裥：是形状不规则的一种裥，制作时只需要用线将面料抽拢成细密的裥，多用于裙装的剪接部位。
②活裥：亦称折裥，是根据体型需要作出折叠的部分，不必缝合，有代替省的作用。如男西裤中前片的折裥和上装中有省道的部位。
③顺风裥：是指多个裥向同一个方向折倒，多用于裙子的制作。
④塔克：是上装中的一种装饰缝，可以使面料产生肌理变化，有立体感。
图1-21