基础知识篇

第一章 绪论

课题名称：绪论

课题内容：服装缝制基础知识

课题时间：4课时

训练目的：使学生掌握常用专业术语及基础缝制知识。

教学方式：理论讲授。

教学要求：要求学生牢记常用专业术语、常用面辅料计算。

作业布置：课后思考题。

漂亮的服装一直都是人们喜欢的，漂亮服装的含义不仅是指所穿服装的款式和面料，还有精致的做工。做工好坏依赖于它的工艺设计是否合理，这就要求服装设计者在具有相关设计知识的同时，还要掌握服装制作工艺的系统知识及基础技能。

一、服装制作常用专业术语

服装制作中的专业术语是在长期的生产实践中逐步形成的，由于地区的不同所使用的服装名词术语也不相同，给服装生产技术的推广和交流带来不便。为了促进服装生产技术的发展，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2008年发布了《服装术语》，即GB/T 15557—2008国家标准。

1.上装衣片部位专业术语（图1-1～图1-3）

（1）门襟止口线：门襟外口轮廓线。

（2）领窝线：领口的轮廓线。

（3）肩斜线：肩的坡度线。

（4）袖窿弧线：袖窿的轮廓线。

（5）侧缝线：前后衣片缝合线。

（6）底边线：底边轮廓线。

（7）止口圆角线：止口与底边结合处呈圆角的轮廓线。

（8）驳头止口弧线：驳头止口轮廓线。

（9）驳折线：驳头翻折的位置线。

（10）领嘴线：领嘴大小的尺寸线。

（11）扣眼位：扣与眼的位置。

（12）前胸省线：胸省道的位置线。

（13）胁省线：衣服两侧腋下处的省道。

（14）大袋：腰节以下的开袋。

（15）手巾袋：胸部的开袋。

（16）袖口线：袖子下口边沿部位的直线。

（17）前袖缝：前袖缝轮廓线。

（18）前偏袖线：袖围与偏袖连接的线。

（19）袖山弧线：袖山头轮廓线。

（20）后袖缝线：后袖缝轮廓线。

（21）袖衩线：袖开衩轮廓线。

（22）小袖内撇线：小袖片向内撇的线。

（23）小袖窿弧线：小袖深轮廓线。

（24）小袖前袖缝线：小袖前袖缝轮廓线。

（25）后偏袖线：后偏袖轮廓线。

（26）小袖后袖缝线：小袖后袖缝轮廓线。

（27）后袖缝线：后偏袖缝轮廓线。

（28）领后中线：领宽后中心拼缝线。

（29）后翻领线：后翻领轮廓线。

（30）领脚线：领脚轮廓线。

（31）前领宽线：翻领前宽斜线。

（32）领串口斜线：驳头与领面相吻合的斜线。

（33）领脚折转线：领外翻的连折线。

图1-1 衣片部位专业术语

图1-2 袖片部位专业术语

图1-3 领片部位专业术语

2.裤片部位专业术语（图1-4）

（1）直袋位：直袋的位置和大小。

（2）侧缝线：裤片两侧的轮廓线。

（3）前裆弧线：前裆轮廓线。

（4）下裆线：裤片内侧的轮廓线。

（5）裥位线：裤腰处打裥的位置线。

（6）后腰缝线：裤后片腰缝的轮廓线。

（7）后烫迹线：与裤子基本线垂直，是后裤片的中心线。

（8）后裆弧线：后裆缝轮廓线。

（9）后袋线：后袋位置线。

（10）后省位：省道的位置。

图1-4 裤片部位专业术语

3.工艺操作术语

（1）止口：门襟的外边沿，如门襟与挂面的连接线。

（2）挂面：门襟背面的一层，比搭门宽的贴边。

（3）搭门：门襟、里襟叠在一起，为了锁纽眼和钉纽扣所预留的部位。

（4）门襟、里襟：衣片锁纽眼处为门襟，钉纽扣处为里襟。

（5）眼档：纽眼位。

（6）驳头：门里襟上部翻折部位。

（7）褶裥、省：根据体型需要做出的折叠部位，不用缝合的称褶裥，折叠并缝合的称省。

（8）钻眼：用电钻在裁片上作出缝制标记，起到上下左右一致的作用。

（9）刀眼：为便于缝合衣领和袖子等，在裁片上剪出的小缺口，作对位记号用。

（10）对档：缝制时，两片裁片对准应对的部位标记。

（11）圆顺：弧线不能有折角。

（12）层势：又称吃势，指两片裁片，一片较另一片稍长，而在缝制中将稍长的一片在一定部位层进在稍短的一片中，使两片裁片经层进缝合后，不仅长短一致，而且有一定的丰满圆顺感。

（13）撇势：衣片的门襟部位与其基本线撇进的距离。

（14）翘势：向上偏高画出的直线或弧线。

（15）困势：裤后片与前片的倾斜程度。

（16）窝势：缝制双层以上衣片时所采用的一种工艺，就是外层均匀地比里层更长、更宽，以使两层衣料相贴成自然卷曲状态。

（17）坐势：把多余部分坐进折平。

（18）凹势：衣片袖窿、裤片前后裆弧线、领口等部位的凹进程度。

（19）回口：衣片的横料和斜料容易被拉松的现象。

（20）缝合、缉线：将两层以上衣片缝合到一起，一般缝合多指暗线，而缉线多指明线。

（21）缝型：对缝头的处理形式，缝份分开的叫劈缝；缝份倒向一侧的叫倒缝；缝份是包裹的叫包缝。

（22）缝始点：缝合时的起点。除西服等省缝缉线的缝始点不许打回针外，其余都打回针。

（23）缝止点：缝合时的终点。除省尖部位缝止点不打回针外，其余部位都打回针。

（24）剪牙口：在制作挖袋等处时，需要开剪，所开的剪切口称牙口。操作过程叫剪牙口。

（25）推门：平面的前衣片，经收省后变成立体形状，还须采用熨烫工艺，使衣片更加符合人的体型的过程。

（26）归拢：是将长度缩短，一般容易松宽的部位采用归烫。如前后袖窿边缘，因胸背部位推胖后，袖窿产生回势，就必须归烫。另外，为了防止以后操作时产生还口，也可预先采取归缩一点的方法，这种方法称归拢。

（27）回势：拔开部位的周围外缘处出现的荷叶边形状。

（28）吃势：将某部位收缩一定尺寸。

（29）胖势：整烫时凸出的部位。

（30）吸腰：衣服的腰部吸进，使之符合人体曲线，美观合体。

（31）烫散：向周围推开烫平。

（32）烫煞：熨烫时把面料折缝定型。

（33）平敷：牵带贴上不能有紧有松。

（34）余势：为预防缩水，做缝放的余量。

4.成品缺陷术语

（1）眼皮：指缺嘴串口处不平服。

（2）起壳：衬头紧，面子松，里外不相容。

（3）搅盖：门里襟相叠过头。

（4）豁开：门里襟相叠门下口呈八字形。

（5）荡领：领子离脖子不服帖，是由于后领圈宽，后背短，领型不当所造成。

（6）外露：如领脚外露、里子长出外衣等。

（7）脱空：里外两层不紧贴。

（8）极光：熨烫时下面垫布太硬或不用湿布盖烫而产生的亮光。

（9）水花：熨烫碰上水点，湿盖布未烫均匀而产生水渍。

（10）链形：也叫裂形，在同一缝纫部位进行两次缝纫，由于没注意缝纫机下层送得快、上层走得慢的特性，结果两道缝发生错位，形成斜的链形。

（11）吐止口：又称止口外吐，止口处挂面不应外露却露出来的现象。

（12）起吊：一般指面和里不相符，里子偏短，而造成不平服的现象。

（13）豁脚：指缝制裤子时出现的一种弊病。裤子摆平后，左右裤片的侧缝和左右的下裆缝不齐，前后挺缝线不准，偏前或偏后。

（14）沉落：肩缝斜势不足，引起前后袖窿下沉。

（15）还口：指原材料丝缕被拉歪斜，如领圈拉还或袖窿还口等。

二、服装制作工具及使用方法

在服装的制作过程中常用的缝纫、熨烫工具有：

（1）工作台：服装裁剪、缝制必用的台案。一般长度为100～150cm，宽度为80～90cm，高度可根据身高而定。

（2）划粉：在衣片上作标记用的粉片，有多种颜色，一般选用与面料相同或相近的颜色，以免在服装表面留下明显的痕迹。

（3）手针：手缝用针。根据粗细不同分为1～12号，号码越小，针杆越粗。一般常用的是6～7号针，也可根据面料厚薄选择，面料薄质地密的宜用细针，面料厚质地松的用粗针。

（4）机针：机缝用针，根据缝纫机的种类不同分为家用缝纫机针、工业缝纫机针、专用缝纫机针等。机针的规格有7～12号，号码越大，针杆越粗，所形成的针孔也越大。因此，要根据面料厚薄选择相应的针号。一般常用的为9、11、14号机针。

（5）大头针：通常用于立体裁剪或试衣补正，有时在缝合较长的衣缝时也用大头针作分段固定。

（6）棉线：打线丁或临时固定用的线。

（7）缝纫线：缝纫机用线，应选择与面料相同或相近色的线。

（8）顶针：金属制成的手工缝纫专用工具，套在右手中指第一二关节之间。

（9）锥子：在拉出领角、衣角或拆掉缝合线时使用。

（10）镊子：在拔除线钉或车缝过程中调整上下层面料间的吃势时使用。

（11）小剪刀：缝纫过程中剪线用的工具。

（12）裁剪用剪刀：裁剪衣料用的剪刀，其长度一般选择24～28cm为宜。

（13）缝纫机：分家用缝纫机、工业缝纫机和专业缝纫机三种。

（14）电熨斗：有普通电熨斗和蒸汽电熨斗两种，用于缝制过程中的分缝、归拔或成品整烫。

（15）喷水壶：在归拔、整烫时喷水用。

（16）烫垫：用比较厚而密且具有一定耐热性的布料制成，中间填充木粉，形状适用于胸部、肩部、臀部形态的专用工具。

（17）烫布：为了避免毛织物、化纤织物在熨烫过程中出现极光，在衣片上垫一层烫布，一般为纯棉布料。

（18）烫凳：熨烫服装的工具，一般高度为25～30cm，长度为40～50cm，宽度为12～15cm。

表1-1是测量、制图、裁剪、熨烫、手缝、机缝工具，详细清晰地介绍了各种工具的分类。

表1-1 服装制作工具

不同面料与手缝用针、机缝用针的匹配见表1-2。

表1-2 缝纫针与面料

续表

三、服装用料计算

服装用料计算可参考表1-3、表1-4。

表1-3 女装用料计算

表1-4 男装用料计算