首饰的古往今来

首饰是依托于当时的社会和经济因素，历经几个世纪进化而来的。随着时尚潮流的变化，首饰设计也与时俱进，材料的运用已经发展到可以表达情绪和集体意识的程度。

很重要的一点就是要广泛了解首饰的发展演变历史，同时还要了解它与时装和配饰的关系。设计师在进行创意首饰设计时，应该了解首饰设计的前世今生，还要了解社会和经济因素是如何对首饰设计与制作工艺带来影响。

在14～16世纪的欧洲，文艺复兴使首饰业获得了前所未有的显著进步，随着持续不断的探索，人们有机会接触到其他文化艺术和贸易，首饰也得到了更为广泛地运用。

19世纪

拿破仑·波拿巴于1804年在法兰西加冕称帝，他使法国首饰的庄严感得以复活。珠宝商开始设计配套首饰，如钻石耳环、戒指、胸针、头饰和项链。为了区分首饰商，新的首饰术语应运而生。那些使用便宜材料的首饰商被称为Bijoutiers，相反，使用昂贵材料的首饰商被称为Joailliers，在当今的法国这个称呼仍然在沿用。

伴随着考古学的诞生以及公众对文艺复兴艺术的热爱，人们对于财富的痴迷尚处于未被发掘的状态，浪漫主义成了这一时代的标志。这一时期诞生了一批著名的首饰品牌，包括蒂芙尼（Tiffany）、法贝热（Fabergé）和意大利首饰大师宝格丽（Bulgari）。在此期间，最引人注目的是现代生产方式的诞生。

1843年，在英格兰，杰拉德（Garrad）——世界上历史最悠久的高级首饰公司（1735年建立于英国伦敦）——由维多利亚女王授予皇冠首饰商的荣誉，并相继效力于六任君主。

维多利亚时期，在1861年维多利亚女王的配偶阿尔伯特亲王去世后，“丧祭首饰”及“纪念首饰”变得越来越流行。逝者的朋友和家人佩戴这种首饰来纪念过世的人们。这个传统盛行了几百年，在丧祭首饰中常用的象征之物包括头骨、棺材和墓碑，还有用逝者的头发编的发辫——在很多不同的文化中，头发被看作是生命的象征，而且在很长一段时期内，都与死亡和葬礼相关。

在维多利亚时代，丧祭的图案还包括勿忘我、鲜花、心、十字架和常春藤的叶子。惠特比矿石（一种在英国惠特比镇发现的木化石）也成为这类人工制品的热门材料。

新艺术运动（Art Nouveau）

新艺术运动（1890～1910年达到顶峰）的特点为柔和、有机的美学特征及以花卉、鸟类和蜻蜓为主的图案。在这期间，珠宝商把重点放到不同的色彩中，运用专业的上釉技术来实现，例如景泰蓝（Cloisonne）和镂空搪瓷（Plique-à-jour）。

勒内·拉利克（René Lalique）革命性的创作使他成为一名新艺术风格的大师。微型雕刻是他的特点，其代表图案包括神话传说中的生物、昆虫和奇花异朵，更大胆的是，他所涉及的女性形象是被寓言化的半人半兽。拉利克率先开始探索并非流行的材料，如牛角和象牙，将它们与半宝石、玻璃、珍珠及珐琅相结合。

与此同时，欧洲人开始垂青于受到日本文化影响的首饰、版画、绘画、散文、摄影和诗歌，这被称为日本风（Japonisme，受日本艺术影响的西方美术）。

卡地亚（Cartier）成立于1904年，是另一个在新艺术运动时期极具影响力的珠宝首饰公司。在这十年间，卡地亚的客户被其精雕细琢的首饰及腕表所吸引，包括皇室成员和影视明星。

工艺美术运动

工艺美术运动的设计理念约在1880～1910年盛行于英国。线性美感是其显著的特征。该运动发端于对工业革命和工业化大生产的反对。它主张回归匠心手艺和创意的独立性。这一理念蔓延到了整个欧洲和美国。

设计师兼作家威廉·莫里斯（William Morris）和理论家兼评论家约翰·罗斯金（John Ruskin）是两位最具影响力的人物。莫里斯以其纺织和壁纸图案设计闻名，他重视匠心手艺和材料的自然美。罗斯金则对艺术与社会之间的关系更感兴趣。

到了19世纪80年代，莫里斯已经成为国际知名且商业方面成功的设计师和制造商。新公会和社会开始采纳他的想法，首次提出在建筑师、画家、雕塑家和设计师之间推出统一路径。在这种情况下，他们将工艺美术的理想带到了一个更为广泛的公众面前。

19世纪90年代，阿瑟·莱森拜·利伯帝（Arthur Lasenby Liberty）——利伯帝百货商店（英国）的创始人，开始对从工艺美术运动和新艺术运动角度做设计产生兴趣。

1899年，首饰设计师阿奇博尔德·诺克斯（Archibald Knox）开始为利伯帝设计，他的作品受到了工艺美术运动的影响。

20世纪20年代

第一次世界大战（1914～1918年）之后，接踵而至的是经济和社会的压力，同时也为人们带来了一个严谨苛刻但也简洁利落的风貌。装饰艺术（Art Deco）是在20世纪20年代男孩风貌（Flapper）时期、爵士时代和机械时代流行开来的创新设计风格。它集中体现了流线型造型和简约、抽象的几何图案，以及引人注目的图形色彩使用，尤其是红色、黑色和绿色。这一艺术形式受到了来自埃及的法老、亚洲、非洲部落、立体主义和未来主义艺术运动的影响。

装饰艺术将工业化大生产与艺术的敏感及先前已经消逝的设计相结合。能够体现这一时代艺术特征的艺术首饰，则包括卡地亚（Cartier）、吉恩·代斯普利司（Jean Despres）、宝诗龙（Boucheron）、约瑟夫·尚美（Joseph Chaumet）、雷蒙德·唐普利耶（Raymond Templier）、拉克洛克·弗雷斯（Lacloche Frères）和江诗丹顿（Vacheron Constantin）。（译者注：男孩风貌，Flapper，原意为片状物，后用来指20世纪20年代流行的时髦样式，指举止与衣着不受传统拘束的轻佻女郎，因当时流行的样式是衣身瘦长，胸部扁平，留短发，像男孩一样，因此，也被称为扁平样式时期。）

20世纪30年代

服装或时尚首饰，因其所具有的廉价、一次性使用的“用后即弃”的特性，在20世纪30年代广泛流行开来。就材料使用方面没有明显的价值，通常只为搭配体现某个特定风貌而设计。

作为服装配饰的首饰，选料主要以廉价的仿造宝石为主，例如人造钻石，材料则包括有机玻璃、锡、银、铜和镍。

眼光独到的设计师可可·夏奈尔（Coco Chanel）带动了“人造”饰品或者“服装配饰”的流行，在1932年以星星和彗星为灵感创作了“一次性”钻石系列，这是巴黎大萧条之后的变革产物。

一个女人应该善于将真假饰品进行混搭。如果要求一个女人佩戴货真价实的首饰，正如同要求她用真花来装饰自己，而不是穿上布满印花图案的丝绸。这样的话，她的美会在短短几小时之内褪去。我爱人造材质，因为我觉得这样的首饰更具挑衅意味，同时我发现，仅仅为了证明很富有而在脖子上佩戴数百万的饰品走来走去，是很令人感到羞耻的。首饰的重点不是让女人看起来多么富有，而是为她增光添彩；这完全是两回事。

——可可·夏奈尔

首饰可以使人们不再注意你的皱纹！

——伊丽莎白·泰勒（Elizabeth Tylor）

20世纪40～50年代

在“二战”时期，纯银（参见第120页）常常被运用到服装配饰的首饰设计中，但由于它是生产战时物资所需的最基础的金属之一，因此被禁止用于其他领域。

当代首饰运动始于20世纪40年代末，并恰恰迎合了人们对于艺术化和闲适生活追求等审美趣味的复苏。在20世纪40年代，设计师将天然材料与塑料等其他现代材料，如酚醛塑料（Bakelite）的混合使用。这一时期的优雅风貌是通过大量的花卉、旭日形首饰以及芭蕾舞女演员的图案来表达的。

在20世纪50年代，首饰设计更加朴素淡雅，其目的在于与那个时代的高级定制造型相匹配，迪奥先生大胆的“新风貌”就是当时最具特色的样式。大胆的首饰，如硕大的、厚实的手镯，以及饰以翡翠、猫眼石、黄水晶和黄玉等半宝石的迷人手镯，变得大受欢迎。

20世纪60年代和70年代

这一时期的现代首饰运动是由先锋派的美国和欧洲的首饰设计师们率先在20世纪60年代发起的，并且在工业用金属的使用方面有了新的突破，如铝和不锈钢。亚克力（Acrylic），如透明合成树脂和有机玻璃等，在波普艺术风格的首饰中被广泛使用。可取用塑料的类别和可印花尼龙的范围的扩大，展现出一个勇敢的新世界——人类探索未知新领域的“太空时代”。

设计师，如艾米·凡·里萨姆（Emmy Van Leersum）和吉斯·贝克尔（Gijs Bakker）以中性化的金属装束捍卫了新的时代，但同时，这种装束也因其突出强调穿着者的性感部位而饱受争议。极富现代感的几何造型模糊了艺术、时尚与首饰之间的界限，也引发了人们对首饰与身份相关性的讨论；对于创意理念价值重要性的强调，取代了对首饰自身价值的强调。

肯尼思·杰·莱恩（Kenneth Jay Lane）和艾尔莎·柏瑞蒂（Elsa Peretti）于1974年加入了蒂芙尼公司，是当时与时尚圈打交道的知名的美国首饰设计师。

20世纪80年代

对于首饰设计而言，时尚已经成为重要的影响因素，正是那些喜欢繁缛的巴洛克风格和鲜亮色彩的设计师使得服装配饰的发展不断向前推进，这些设计师包括克里斯汀·拉克鲁瓦（Christian Lacroix）、范思哲（Versace）以及为夏奈尔品牌做设计的卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld），他使夏奈尔的许多理念得以复苏和重新设计。

演艺明星和与日俱增的流行音乐视频也对首饰设计的潮流起到了引领作用。例如，一些首饰在很大程度上与美国诞生的本土“嘻哈”文化紧密相连。之后，这种先锋音乐文化还创造了“bling bling”这个术语，说唱和嘻哈明星通过佩戴沉重的黄金首饰和穿着各种名牌服装来炫耀自己。

首饰常常用来表达一个人与某个特定群体之间的从属关系。在20世纪70～80年代，朋克运动利用身体穿孔、佩戴铆钉、金属链条和安全别针创造出一种极富刺激感的外观，这是对当权者的反叛回应，也被看作是一种新生的、极具影响力的年轻文化产物。这是一个迄今为止对珠宝商、时尚设计师和年轻文化不断带来灵感的主题。

20世纪90年代

20世纪90年代，极简主义设计师引领着时尚趋势，如吉尔·桑达（Jil Sander）、唐娜·卡伦（Donna Karan）、海尔穆特·朗（Helmut Lang）、乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）和卡尔文·克莱恩（Calvin Klein），与此同时，首饰也体现出这个时期的极简格调。80年代的浮夸与炫耀被削弱，取而代之的是朴素的美学观和柔和的色调，如极简造型的耳钉，深受时尚偶像卡罗琳·贝赛特·肯尼迪（Carolyn Bessette Kennedy）的喜爱。高端艺术首饰是传统首饰公司的独家收藏，哈利·温斯顿（Harry Winston）和卡地亚就是很好的例子。

在19世纪后期，美国的首饰业开始针对男士和女士推出定制结婚戒指的业务。他们鼓励从市场营销战略的角度开展活动，在第二次世界大战期间，男士结婚戒指业务表现出了显著上升的势头（1939～1945年）。这项业务已经扩展到一个高利润的行业，包括庆典戒指、对戒（由情侣交换）以及意味着爱、合作和新生的庆典首饰。

现代主题在品牌产品设计中流行开来，卡地亚以金螺丝的创意为基础推出了标志性的“挚爱”系列，也是对爱情坚不可摧的现代演绎。

一位逆潮流而动的设计师，创造出了一个新颖别致的庆典首饰和文化符号，他就是吉赛尔·加纳，他所设计的“离婚戒指”反映了我们破碎的时代。如今，在英国有42%的婚姻以离婚而告终，在法国这个比例也占到了38%。吉赛尔·加纳的离婚首饰在古老和现代的婚礼习俗中都适用。在法国，婚礼后会将一个盛放花束和皇冠的球状玻璃器皿交给新娘。所有内部的装饰都象征着联盟并为婚姻带来好运。吉赛尔不仅表达了联盟与婚姻，同时也颠覆性地表达出分手的不可避免，而且，也表明经历了这些之后，新生活才会真正到来。

新工艺

20世纪末，欧洲设计与东方技艺出现了融合的现象，如木纹金属工艺（一种包括金属层的熔化和层压的过程）以及新工艺，如马鞍形切面的打凸成形工艺，这是一种将金属薄片的边缘部位挤压，同时将中心部位拉伸塑形的工艺过程。此外，还有其他加工方式的运用，如液压成形、折叠成形、金属阳极氧化、蚀刻照片和计算机辅助设计（CAD）和计算机辅助制造（CAM），使人们看到首饰制作的范围进一步扩大。

在高端艺术首饰行业内，时尚成为重要的源动力，而品牌化首饰自身也得到了迅猛发展。奢侈品集团如酩悦·轩尼诗-LVMH集团[旗下拥有弗雷德（Fred）、尚美巴黎（Chaumet）、戴·比尔斯（De Beers）和宝格丽（Bulgari）]，以及顶级时尚品牌如夏奈尔（Chanel）、迪奥（Dior）、爱马仕（Hermes）和古驰（Gucci）都已经渗入了高端艺术首饰的市场，他们所创作的产品更适于当代生活方式。一度由老牌珠宝公司所掌控的高端艺术首饰，现在则可以将时尚气息与具有恒久价值的材料相结合，尽享复兴。

波兰设计师托马斯·杜诺锡克（Tomasz Donocik，英国2011年度首饰设计师得主）是一位擅长颠覆运用、重新演绎古典主义和男性化气质的设计师。他通过各种主题来进行系列创作，他的灵感大多来自文学、文化和建筑。他的设计往往大胆并具有雌雄同体的特点，同时还通过一系列材料的开发来挑战传统饰品的概念。

未来

随着21世纪的发展，首饰界也在迎接新技术，特别是计算机辅助设计（CAD），在很多建筑设计和航空业中都被广泛应用。传统的首饰制作与创新的生产方式并存，例如超细激光雕刻和激光焊接可以使设计人员制作出更精致、更细腻的作品。新技术还包括新的高科技塑料、激光和高压水切割技术、计算机辅助设计成像及新的金属合金，如蒂芙尼的“Rubedo”系列（在拉丁语中是“红色”的意思），是铜、银、黄金的粉红色混合物。

在加工方面的诸多进步，如用激光把一些肉眼看不到的词语或信息雕刻在石头上，将工匠技艺与高科技方法相结合，有助于界定一种新的美学观，因此以往的传统手工艺行业也在与时俱进。

首饰加工所选用的材料，如比钢更强更轻的钛，带来了在以前根本无法想象的刺激、新颖的设计。

创新的零售发展使高科技和高端首饰融为一体。霍尼森（Holition）是一位3D增强现实技术的引领者，他运用该技术为网上购物添加了一个新的虚拟维度。

该3D数字体验要求消费者在网上下载软件并剪切出一个产品的纸质模型，这样他们就可以虚拟“试戴”了，看看他们佩戴首饰的效果，或者在计算机的屏幕前将它举起。这种互动元素对数码玩家和年轻消费者来说具有极大的吸引力。