大慈恩寺——菡萏满地，云动涟漪

西去取经的队伍中有唐僧，有白马，也有行者，只是少了降妖除魔的孙猴子和好吃懒做的猪八戒。实实在在地发生于公元627年的玄奘法师西行，一旦进入文学作品中，就想象力泛滥成《西游记》里上天入地的神话。“发自长安，西渡流沙，上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，莫测所之，唯视日以准东西，望人骨以标行路耳。”

隋末唐初，佛学各派对成佛的依据步骤以及世界的本原问题争论不已。玄奘为求真谛，从繁华的国都长安一路西行偷越国境，小心翼翼地踏着滚烫的流沙跋涉前进。举目四顾，唯有望不到边际的黄，仿佛要将人吞噬一般。不能称之为路的路上间或出现森森白骨，这是先行者的遗骸，也作为路标给后来人指明了方向。玄奘法师回途中，穿过了帕米尔高原。经过17年的艰难跋涉，他携带回了自印度取得的六百多部佛经、佛像和佛骨舍利。

公元645年，玄奘抵达长安，当他从穿行过朱雀街赴弘福寺时，沿途几十里全是瞻仰法师风采的百姓，香花铺地，诵经之声交织。唐代佛教跟政治生活的关系密切。在唐代，佛教与城市生活总是并行不悖，在佛教思想的影响下，唐王朝虽然奔放却并不堕落。

未了生死事，随缘度春秋。玄奘也好，鉴真也好，中国古代僧人在寻求内心解脱的同时，多是采用了苦旅的方式。他们在行走中，不是为了用分别心去观察每一次的不同。他们虽然清晰地觉察到了外界万物的种种不同，但并不去分别。我常常会想，我们这种走马观花式的旅行方式跟僧人的云游到底有什么不同。最后终于明白，虽然我们有起点有终点，但我们内心仍然处于一种茫然无所依的状态。当我们用分别心去品味世界的千姿百态时，其实是在流失我们的精神家园。而他们，虽然是日中一食，树下一宿，但他们的心却始终安住在那里，不动不摇，更不会去刻意分辨。

现在的大慈恩寺属于开放式公园，是利用原唐大恩寺的西塔院旧址建起来的。大雁塔上也安装了各色的照明设备，一到夜间，灯火通明。璀璨的光打在大雁塔和塔前广场上，真有“花市灯如昼”的感觉，只是不知道那词人是否等到了让他牵肠挂肚的人儿。

大慈恩寺的前身是20世纪80年代建成开放的春晓园，由早先的3个公园组成。（张旭晨 摄）

唐代的乐游原和曲江池是长安主要的游览景观。始建于隋代的无漏寺便坐落在曲江池畔的长安城晋昌坊，到了唐太宗贞观年间，近百年的风雨侵蚀加上战乱祸及，毫无悬念地成了一片残砖败瓦。太宗文德皇后，也就是唐高宗的生母逝世后，当时还是太子的李治思念母亲，一时间悲痛不已，决意要为报母恩修建一所寺院。于是命所司于京城内“挟带林泉，务尽形胜”的旧废寺，选出一所重新翻盖，奉为文德圣皇后愿寺。无漏寺因地理位置独特，南望秦岭，北对大明宫含元殿，东南与曲江相望，西南和杏园毗邻，再加上寺前有清澈的黄渠流过而被选中，实在是天赐的一处所在。它仿照大明宫和佛陀在印度的讲法场所“祗树给孤独园”设计，占据了晋昌坊半坊之地。玄奘大师归国后，先在弘福寺译经三年。贞观十二年大慈恩寺建成后，玄奘法师就在大慈恩寺主持寺务、翻译经典，因此大慈恩寺也被称为是唯识宗的祖庭。寺内还专门建有供玄奘大师译经的翻经院，并集合了几十余名僧人一起翻译出了唯识宗的大部分经典。

按照史料记载，寺院建成之后，“重楼复殿，云阁洞房”，由太宗皇帝李世民赐名，从此更为“大慈恩寺”，这所原本沉默多年的废址，也藉此拥有了皇家寺院的煊赫身份。我宿在唐华宾馆，古色古香的园林式建筑，恰是大慈恩寺的旁边，步行几分钟即达。于是黎明即起，在这个独特的时间里，一探胜景。也许冬日的清晨还是太冷，并没有什么游人选择在这个时间出行。只有晨练的几位老人身着旧式长衫，缓慢地打着太极拳。老人们身边是仿唐式的石质路灯，脚下是早已遗忘掉时间的石板路，比那些老人经历的时光还要多得多。若是它们可以开口讲话，记忆中的故事估计会让所有人都目瞪口呆。这个季节的西安，天空还是有点雾蒙蒙的，差强人意的采光，连带得拍出来的照片都一片灰暗。远处一个戴着雷锋帽的环卫工人推车走来，头顶的橘红色从一片黯淡中跳脱出来。这独特的时空交错感，也只有在千年古都西安才能体悟到吧。

我跟朋友边走边看，她已经来过这里多次，显然对纵横的小路极为熟稔。近大门处，便是玄奘法师的塑像。他正与几个弟子翻阅着经卷，指向经卷的手指又仿佛正在向他们指点出译文里的不当之处。对这位法师，我是崇敬的，不然也不会想到要沿着他的脚步一路西行。而我又是惶恐的，在他面前，所有的理由都会成为借口。

在大慈恩寺的西北部，便是大雁塔了。在清晨的薄雾中，大雁塔显得那么缥缈空灵，仿佛那厚重的底座都无法抵抗它飞升的欲望。唐永徽三年（652），玄奘担心随着时间推移，人力保管不当会造成经本散失，又考虑到防火这一层，于是想要在大慈恩寺建造一座石质佛塔来供奉佛经。当时在位的高宗觉得建石塔在技术水平可能有些问题，便建议用砖塔代替。于是玄奘法师与寺内众僧便在大慈恩寺的西塔院仿照西域的“堵波”样式建造了五层的砖塔，包括相轮、露盘在内总高180尺。层层中心皆有舍利，总共加起来有一万余粒，仅在最上层为石造，用来珍藏经像及佛骨舍利。但是这种结构的砖塔因为基础不够牢靠，过了还不到50年，就已经有坍塌的迹象了。武则天登基后，将其按照中原的木造楼阁重新营建，并在里面设置了可供登临怀古的楼梯。

入夜，大雁塔在灯火阑珊处，却蓦然有遗世独立的寂静佛国之感。（张旭晨 摄）

从武后时代开始，作为皇家恩赐，新科进士在曲江杏园宴罢后，都可以登临大雁塔一览皇城风光。能够得到雁塔题名的荣耀，也成为士子们“十年辛苦无人问，一曲成名天下知”的标志。到了近代，有资格题名的也就不仅仅限于进士了，甚或普通人，只要交纳一笔钱财，便可将名字刻入石碑。只是这种自欺欺人的行径能带来多大的满足感，在我看来，实在是无从得知。增加了大雁塔的慈恩寺，最终成为长安三大译经场之一及中国法相唯识宗的祖庭。

大慈恩寺山门有三间，分别象征着“无作门”、“无相门”、“空门”，是为三解脱。脚下是烧制的仿唐青砖，形制各异，间或杂有小块的六角形、梅花形等样子。路两旁是草坪苍松，带有冬季北方特有的青黑色。道路左右为方座歇山式钟鼓二楼，西鼓东钟，暮鼓晨钟。东侧钟楼内大钟为明代嘉靖二十七年铸造的“雁塔晨钟”，西侧暮鼓则是近世所造。先前大殿的东北、西北各有一小门，可以直达西北面的大雁塔，东北角为般若门，西北角为维摩门。“般若”意为通过智慧到达涅的彼岸；“维摩”则是佛教中一位修行精进的在家居士。从两门中走出，直抵大雁塔，象征意义极为明晰——通过修行和智慧到达“无我寂静”的佛国。如今两门已然消失，变成了绕殿而过的通道。法堂西山墙上还留有拆除的痕迹，被风雨侵蚀的木质门楣沉默如故。那斑斑的裂痕是时光刻下的文字，只待有缘人前去阅读。

树上的叶子早已脱落，枝头上却挂满了火红的小灯笼，一打眼看去竟像是开满了鲜花似的。那样大片大片热烈的红，跳跃在枝头间，彰显着不可言说的生命力量。静得没有一丝波纹的水面上，倒映出树的苍劲和“花”的柔美。而那水中的影像比原物更神似挂在我书房的一幅中国花鸟画。枝干是用中锋劈开画面的空白，“花”则是画家随意又不随便的挥洒。冯骥才在一篇文章中说，“绘画比起文学更多变数。因为吸水性极强的宣纸与含着或浓或淡水墨的毛笔接触时，充满了意外与偶然。在控制之中显露光彩，在控制之外却会现出神奇。”

是的，我的大脑还记得，只是我的心早已遗忘了。直到在这里，记忆才又重新醒过来。