第五节　女子上半身原型构成

一、原型特点

原型基本体现了上体结构的立体状态，尤其肩部倾斜角度的准确度及颈侧点位置、前后领深点位置，很好地控制了衣片的纵向力支平衡作用。后肩胛省塑造出人体后背体积，前袖窿的胸凸省塑造出乳胸的体积，并且准确地控制了衣片横向力支平衡作用。这为服装的制板成型创造了理想的条件。

现代时尚流行的观念促使现代服装千变万化，故结构设计所采用的手法很多，但应该满足快捷、准确、可操作性强的特点。原型裁剪是在立体裁剪基础上结合比例裁剪而形成的平面裁剪方法。它把复杂的立体操作转化为简单的平面制图，把对立体操作技术的研究，转化成对平面计算与变化原理的研究，从而将立体裁剪中对人体体积塑造所形成的感性认识上升到理论。从研究的角度来看，原型裁剪巧妙地避开了传统比例裁剪针对款式、特定复杂人体的直接计算，采用了标准体原型，再由标准体原型过渡到实际人体及具体款式。这种研究角度的选择，为原型裁剪理论的形成带来了很大的方便。这是因为标准原型与实际人体之间的差距，不像人体本身那样复杂，这种差距的量比较直观，能够凭感觉进行修正。

原型只是标准体的基本状态，特定的款式的具体部位需要再加以充分调整。例如，当成品胸围增加或减少时，作为造型基础的前胸宽、后背宽、袖窿底宽、领宽、领深等都要进行调整，这就需要严格按人体的变化规律确立准确调整量。这一调整方法有些是有规律可循的，但结构设计是设计的一种延伸，在很多时候正是要求通过某种风格的定位，表现在结构细节上的调整与处理。这些细节的把握要靠对造型的理解和感悟，有时正是裁剪的细节表达出服装的性格，这种在样板中所创造的条件，丰富了这种性格的节奏和稳定性，形成了服装的风格。

由于现代服装与过去中国传统的中式服装结构有较大的区别，西式服装结构在强调服装与人体的立体状态的同时，又要通过造型、结构最大限度地装饰与修饰人体，因此对于适体程度较高的服装，西式服装结构运用肩斜建立前胸宽、后背宽、袖窿底宽、收省等立体构成的处理方法，使构成衣片的结构与人体的特征相吻合，极大地满足了服装的适体性与舒适性。中式服装的结构则是采用平面处理的方法。

二、服装二次成型

通过原型纸样可以非常便利地再根据服装款式的变化需要，展开服装结构的再设计，即通过原型所创造的塑型基础，运用款式和造型线及胸腰差、臀腰差的省道处理，最终使服装更完美地体现人体体型。

首先利用原型要根据具体成品服装放松量进行调整设计。这是为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所得数据（净体尺寸）的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。图1-2表示人穿衣后的截面模拟效果，内圆表示人体的围度，外圆表示服装的围度，两圆之间有一定的空隙，两圆周长之差就是服装在这一部位的放松量。放松量的大小等于2π（R-r）。例如，号型为160/84A的女上衣，人体紧胸围为84cm，取基本放松量为10cm，成品服装的胸围为84+10=94cm，1cm人体胸围与成品服装之间的间隙R-r=1.6cm，这1.6cm间隙量是人体呼吸与活动需要的间隙量。按此推算，当间隙为1.91cm时，放松量为12cm；间隙为3cm时，放松量为18cm。对于具体一件服装来说，各部位放松量大小的确定与很多因素有关，主要有内衣的总厚度、不同地区的生活习惯和自然环境、款式特点的要求、衣料的性能和厚薄、工作性质及其活动量、个人爱好与穿着要求等。因此原型的构成及如何正确使用、利用原型是现代服装技术研究的趋向。本书女装制图主要采用原型构成，重要的是掌握好原型的应用方法规律。