第三节　立领裁剪基本方法

立领可以看成是由领口沿颈部向上延伸的圆柱结构所形成的。无论是直接由衣身领口向上平移延伸的连身立领，还是将延伸部分作为衣领单独设计再配装于衣身领口的立领，都是以圆柱形表面展开的矩形结构作为领型变化的基础。

一、立领裁剪原则

矩形宽a为领高，b为领围。由于人体的颈部呈下粗上细的锥形轮廓。因此，圆柱形的立领结构在上领口处与颈部之间并不贴合，而是略有松度，这种立领又称为中性立领，成为基本型的立领结构，如图3-10所示。

立领的变化取决于领高及上领口松度的设计。领高可以在前颈点至眼睛之间的范围内变化，但出于对立领造型美观的需要，领高a应该大于2cm。通常内衣及套装的立领实用高度仅限于脖颈长度范围，一般在2～8cm。而外套的立领实用高度可达到15cm左右。此时，领口围度必须增大甚至接近于头围尺寸，才能遮挡面部并保持颈部活动自如。立领领子形状的变化主要取决于领底口线的形态，在领底口线长度与立领内角不变的条件下，领底口线向上弯曲。领上口围度变小，呈锥形立领结构。领底口线的弯曲曲率越大，立领高度越大，领上口围度越小。在设计锥形立领结构时必须满足两个基本条件：领上口围度大于或等于颈围（领口位置处颈围）；领底口线尺寸等于衣身领口尺寸。当设计贴颈的高立领时，如领底口线的上弯弧度不变，可适当开大衣身领口来满足贴颈设计。当领底口线向下弯曲时，领上口变大，呈倒锥形立领结构。这种领型实际上已经演变为翻领结构，而且领底口线弯曲的曲率越大，领面越容易翻折。为保持倒锥形立领造型稳定性，应借助于厚挺的面料或硬挺度较高的树脂衬等辅料的支撑作用，一旦领底口线弯度与衣身领口相吻合，则立领就完全转变为平领而失去立领的造型特征。立领构成如图3-11所示。

二、立领裁剪基本方法

（一）确定起翘量法

（1）起翘量的作用　立领裁剪的基本方法是基于最基本的立领领型，即以等长的上领口线和装领线的尺寸做成长方形领子缝制到领口线。如前所述此时立领呈圆柱形，但领口线与颈部的空隙较大，不伏贴。这就需要对这种直条的立领领口进行调整，使其和颈部更好地贴合在一起。调整方法就是将立领和颈部之间的空隙进行部分折叠，外领圈随之缩短，领子呈向上弯曲状，立领向上翘起的量称为起翘量。起翘量是立领裁剪制图的关键结构参数。起翘量的作用如图3-12所示。

（2）起翘量的确定　起翘量过大，上领口会过紧；反之，起翘量太小，上领口又与人体颈部空隙过大，不伏贴。如果在原型的领口弧线上设计立领，领起翘量一般为1.5～2.5cm，然后依据领起翘量绘制与领口弧长相等的装领线。

立领在裁剪时需要注意的是领底线的确定。当起翘量为0时，如果装领线为直线，以倾斜角=90°时立领的力度为最好，但与颈部有一定的空隙；当起翘量为1～2cm，倾斜角>90°时颈部最合体；当起翘量为负值时，装领线向下弯曲，倾斜角<90°时立领的力度不好，与颈部的空隙较大，一般不采用负值。起翘量的确定如图3-13所示。

（二）立领角度制图法

除了利用起翘量制图方法外，有时也可以使用角度制图法来绘制立领。

立领领型中使用最多的为锥形抱脖式立领，可设计成单层结构，也可以制成两层翻折式样。它与人体颈部的配合有密切关系。一般来说，领下口弧线起翘度为7°，领上口弧线的起翘曲度为5°。这样领下口弧线长大约比领上口弧线要长3cm左右。立领角度制图如图3-14所示。

（三）弹性面料立领裁剪

对于针织面料立领而言，由于面料柔软，横向延伸变形较大且容易脱散，因此，衣领结构设计既要遵循一般规律，又要利用面料特点进行合理的纸样修正：一是领面与领里在领口处连裁，以便对折后形成的立领领口平整美观，不易脱散；二是在满足领口为直线结构条件下，仅在领底口线侧增减领高来完成不同造型的需要；三是针织面料可以使领围有较大的调节范围。若使领口贴颈度好，只要使领底口线的延伸长度与衣身领口相符即可。若使领上口宽松，则可以增加领上口尺寸，同时开大衣身领口，就形成了如图3-15所示的领型。

利用针织面料的柔性特点，如增加立领高度，使之达到实用高度的2～3倍时，就会产生新的领型，圆锥形高立领可卷折成为翻折立领；圆柱形高立领可堆下来成为双翻领，又称为海龟领；阔领口的高立领可坠下来成为垂坠领，如图3-16所示。