相机和镜头

原则上，所有相机都可用来拍摄人像或人体照片，不管这是一款一次性相机、胶片相机，还是廉价的数码相机。某位著名的摄影师甚至还用手机上的照相功能拍摄过人体照片。

但使用这些相机肯定会有一定的局限性。比如，使用胶片相机不能立刻看到拍摄结果。有些便携式相机需要外接闪光灯，而且由于传感器小，图像容易出现噪点。

因此，我们极力推荐你使用数码单反相机（DSLR），未来就可尽情享受所有拍摄过程。如果你只想投入较少资金，那么初期也可以选用带闪光灯和手动功能的便携式数码相机。

虽然与大多数数码单反相机一起提供的镜头套装可以实现初步目标，但如果你想马上购买一款高品质的镜头，就要多攒些购买镜头的钱了。

大范围变焦（例如28-300mm）的镜头虽然实用，但只有在小范围（例如28-50mm）内才会拍摄出最佳图像效果。标准变焦镜头（例如28-70mm）配上一只中长焦变焦镜头（例如70-200mm）使用会更好。不过大口径的定焦镜头（例如50mm，f/1.8）不惧怕弱光，或许更方便你利用模糊发挥无限创意。如果想使用广角拍摄或在狭小空间拍摄，广角变焦镜头（例如12-24mm）无疑是最佳选择。遮光罩有时可以在背光时避免眩光的问题。

使用有影像稳定功能的镜头可以避免在曝光时间长达1/10秒以上时相机抖动带来的影响。有些相机制造商生产的数码单反相机已经具有影像稳定功能，所以在购买镜头时就能省下这笔费用。使用闪光灯拍摄时一般不会因抖动而模糊，所以没有影像稳定功能的28-70mm镜头已经足够在摄影工作室闪光环境下使用了。

如果只想选取一块较小的背景，那么在大摄影工作室使用长焦镜头会很方便。毕竟与广角镜头完全不同，你可以用长焦镜头从视觉上选取并压缩背景。在户外的环境下，长焦镜头同样是一件捕捉画面的必要装备。

RAW还是JPEG？

许多书籍、文章或是摄影师都坚持推荐拍摄RAW格式的数码照片。但这比较适用于商业摄影或广告摄影。而其他情况下，即使是一些专业摄影师也会选择JPEG格式，而放弃RAW格式。

如果存储空间够用，设置相机时，可设置为将数码照片保存为两种格式。这样就能充分利用两种格式的优势并避免大部分弊端。

要想拍摄出活力四射的人像或人体照片，就要让模特按照你的要求不断做动作。这样的系列照就只适合用JPEG格式。因为只有这样才能在短时间内尽可能多地拍摄。这种情况下，如果使用数据量较大的RAW格式文件进行存储，会因时间太长而影响拍摄进展。

JPEG格式的另一个优点就是图像能快速存储。RAW格式文件必须通过软件转换才能打开，非常耗时，而JPEG格式却可以在给模特拍摄之后立刻使用。

顾名思义，RAW格式文件包括能够被图像传感器读取的原始数据。所以，RAW格式文件不会像JPEG格式文件那样，压缩时会出现图像变形，因此更适合打印成墙壁大小的大幅照片。而打印成常见的海报尺寸时，即使用高质量等级的JPEG格式文件打印也会看不清楚。

相机内部自动运行各种运算后，才能生成JPEG格式，所以极端条件下可能会损坏文件。

转换RAW格式文件时也要通过同样的计算过程，但必要时可手动操作。

曝光时间严重不足时，使用RAW格式的效果不会比JPEG格式好到哪里去。因为RAW格式也不会对相机传感器信息数据的图像优化。一些专家认为，在明亮的范围内，RAW格式可以包含更多正确的曝光，不同类型的相机有不同的RAW格式数据。只有极少数看图软件才能识别出高品质的JPEG格式和RAW格式文件之间的区别。

只有在特定的情况下，RAW格式文件的最大优势才会体现出来。但即使这样，图片还是必须进行大量编辑。因此，RAW格式会记录更多更广泛的渐变色值。例如，在万里无云的天空下，或在使用摄影工作室的背景聚光灯时，在模糊的影像区域都会出现颜色渐变的情况。这种图片的JPEG格式在亮度或对比度发生较大变化时，也许会显示出色彩的反差，而同一张图片的RAW格式文件经处理后就不会出现这种反差效果。

编辑JPEG格式时，建议采取一些预防措施，以便获得更高质量的图像数据。请将相机设置成JPEG格式最高质量级别，才能消除压缩时候出现图像变形现象。

此外，最好将相机的锐度、对比度和饱和度设置为中间值。意思是，尽量保存没有锐化的JPEG图像。当然关闭相机的降噪功能也是有道理的，之后才能进一步使用软件做出更好效果。通过这些方法就能扩大RAW格式文件的可编辑范围。

RAW格式具有无可争议的优势，而且往往是专业摄影不可或缺的。但是，如果摄影爱好者缺乏信心，可以直接选择放弃。但如果因此怕被别人瞧不起，而被称为“业余摄影师”的话，那你就直接把本书的这一章拿给他看。

硬件和软件

如果你想提高照片的图像质量，那么别无选择，只能通过电脑编辑图片。一般的PC机或苹果电脑都可以。当然，内存越大，处理器性能越强，图像处理时间就越短。

对于大量的图片修饰工作，数位板非常有帮助。使用时，可以像画家一样编辑图片。但也不一定要最大号的板，如果想用它代替鼠标的话，可能会因为频繁移动手臂很快就会感觉疲劳。

刚开始使用数位板可能有些生疏，但几个小时之后就顺手了。如果还是不行，还是用不惯，不要担心，有些用鼠标进行图片处理的专业人士与那些用数位板的一样技艺精湛。但至少要检测下，你使用数位板会不会更好。

如果打印出来的照片看上去和在显示屏上的效果不一样，就应该进行调整。即使照片仅仅用于发到网上，也要确保大多数人看到你的图片是同一色调和同一亮度的。可能是他的显示屏需要借助软件或标准模板进行手动调整。但要想准确复制图片必须要有一台能直接测量色值，并显示到显示器上的测量仪。购买这种色彩校准仪器价格并不昂贵。

近年来，Photoshop已发展成为专业图像处理的主要应用软件。至少在Windows环境下，Corel公司的产品非常具有竞争力。使用Photo-Paint、Paint Shop Pro或Pho-toImpact也能获得同样效果，不过就是费用较高。如果你是一位严谨的图片编辑，那就不能看到Photoshop还绕道而行。因此，本书讲解图像处理过程时仅限定在使用Photoshop工具上。

较便宜的Photoshop标准版用于图像处理已经是绰绰有余了。一般情况下，非专业摄影师都能买得起Photoshop。但还有一些能购买到更便宜的Photoshop的方法，比如，购买二手的旧版Photoshop。你也可以参加成人教育课程考取Photoshop教育许可证。

Photoshop Elements是一款功能强大的Photoshop精简版。在网上支付很少的费用，就可以买到具有多种功能的网络版，（例如图层蒙版的Photoshop产品）供入门时候使用，以后再换用Photoshop标准版也不错。

Adobe旗下的Lightroom提供了一款转换RAW格式文件的程序，同样支持JPEG和TIFF格式文件，而且能够快速编辑大量图片。但基本不能实现高质量的图片修饰。而Lightroom的最主要工具也可以在Photoshop插件Camera Raw中找到。

另外，查看和管理图片还必须使用图像查看程序。Photoshop包含的名为Bridge的应用程序就能实现这一目标。另外，也可以使用Lightroom。同样受欢迎的还有ACDSee，以及免费的看图软件IrfanView和XnView。

当然，也可选择专业的人像修饰软件。这类软件虽然能快速提供结果，但不容易达到Photoshop那样的实践效果，只可以用在人物修饰的一些步骤上。

使用附加模块即插件，可以扩展Photo-shop功能。插件可以加快工作进程或做些单独使用Photoshop也许不能实现的操作。

日光

根据拍摄要求，摄影师应按所选光线来选择相应的摄影器材及其他技术辅助设备。

自然光线是拍摄照片最最理想的光源。太阳在一天中不同的时间段，可以提供不同的光线进行创作，但是你要灵活掌握适合的拍摄时间。而穿透窗户的自然光线可作为室内光源使用。

使用反光板可以将自然光线导向所需要的位置，提亮阴影部分，户外和摄影工作室拍摄都可以使用。

原则上可以使用所有能够反射光的表面作为反光板。摄影爱好者喜欢用白色聚苯乙烯表面或“锡纸板”，不仅轻便，而且成本低。专业反光板通常为白色、银色和金色的表面。银色表面比白色表面反射的光线更强，位置更准。另外，金色反光板会在脸上和身体上生成暖色调，要谨慎使用。

人像摄影时，建议使用小的圆形反光板提亮模特脸部，最好使用带把手的反光板。人体摄影时，还应该再增加一块大的可以照亮模特全身的矩形反光板。较为理想的情况是购买一块半透明的漫反射板—可以套上不同的涂层面，再调试出所有的运用可能。

室内照明，还是泛光灯？

室内通常不得不使用人工光源。如果没有其他光源，利用室内照明光线也是不错的。特别是当它们散发出一种独特氛围的时候，拍摄出来的照片更有意味，比如在酒吧或迪厅里。有时就连街道照明灯也能拍摄出有意思的照片。

低光照条件时需要安装其他光源。泛光灯可以在建材市场购买，价格便宜而且能够产生比标准室内照明更强的光线。但与此同时，它们发出的橙色光会生成不自然的肤色。这种现象或多或少可以通过白平衡进行补偿，但自然肤色往往只能通过后期处理来实现。

泛光灯因为没有调节器不能调节光线的强弱。所以调节的时候，只能调节一个位置上的两盏泛光灯而不是一盏，或者将泛光灯靠近模特，或远离模特。

使用泛光灯与灯光造型设备散射光或汇聚光也没什么不同。比如，在泛光灯前面使用白色柔光伞或柔光布获得柔光。另一种方法是把光打在天花板或墙壁上再反射回来。如泡沫板既可以作为反光板使用，也可以在其后面涂上黑色，有效阻光。

泛光灯会产生大量热量，因此使用灯光造型设备时，请不要使用类似纸或纸板类的易燃物，而且泛光灯和灯光造型设备要保持足够的距离，因为它们会使小房间迅速升温，妨碍工作。此外，还需要通风。

灯光造型设备可以弱化泛光灯的光，所以在拍摄时，必须使用三脚架或将相机设置到更高的感光度ISO值。

如果有经济能力，最好自己买闪光灯。

便携式闪光灯还是影室闪光灯？

闪光灯是最贵的光源，具有控制范围大和缺点少的特点。

部分单反相机装配的是弹出式闪光灯，有助于日光下补光。但不建议将它作为唯一光源，因为会产生红眼现象。其正面光会使脸部显得扁平，产生难看的阴影。再看看使用这种闪光灯拍的快照吧。许多这样的照片绝对适合装扮鬼屋。

插在相机上的外置便携式闪光灯的灯头可转动，提供更多拍摄选择方式。在头顶反射的闪光会产生柔和的间接光。如果仅在闪光灯头上固定一张白卡片，可以提亮阴影，但眼睛里会出现亮点。你也可以在室内的相机三脚架上安装一盏或多盏便携式闪光灯，通过闪光同步线由相机上的其他闪光灯、红外线或无线遥控器进行控制。这就离专业影室闪光灯非常近了。

便携式闪光灯发出的光比较硬，但相比影室闪光灯来说，光线微弱。全功率使用时，必须经过较长回电时间才能恢复。可使用带柔光箱的适配器柔化其光线，或使用影室专业灯光造型设备。但这同时也减弱光的强度。

因此，影室闪光灯至少是室内拍摄的首选。便宜的影室闪光灯的成本并不比品牌的便携式闪光灯高。但专业影室闪光灯的价格恐怕要贵上三四倍，这会加重你的经济负担。当然，它们更加耐用，非常适合长时间的使用，而且适用范围也更加广泛。

影室闪光灯的光亮度单位为瓦特秒（Ws）。人像摄影一般需要100Ws。许多情况下，人体摄影一般需要达到200Ws。如果摄影工作室较大，则需要达到300Ws，或者更高功率才行。为保险起见，至少要使用一盏500Ws的高品质影室闪光灯。

创造不同的照明情况，最多需要四盏影室闪光灯。而专业场景甚至需要更多的闪光灯。但单独一盏影室闪光灯已足以创造出一种非常吸引人的光线氛围。另外，许多情况下会使用一块反光板代替第二盏闪光灯。如果你买不起影室闪光灯，但又需要用它来工作，也可以去租用。

影室闪光灯（灯头可移动的更好）也可以在室外使用。所需用电由超大电池提供，即所谓的外拍电箱。这种支出对于业余摄影爱好者来说就不值当，因为使用反光板和便携式闪光灯在户外可以获得同样好的效果。

能让影室闪光灯表现得丰富多彩的是因为有许多灯光造型设备，例如柔光箱。我们不想阻止你制造自己的灯光造型设备，但你要记住，专业的灯光造型设备使用起来往往更实际且更容易。

使用影室闪光灯

影室闪光灯通过引闪线、外接式闪光灯、内置式闪光灯或红外引闪器激活。但还是通过无线引闪方法最方便，只需要将无线引闪器固定到相机的闪光灯热靴上，无线接收器连接到闪光灯的插座上。如可能，将无线接收器与电池，而不是电源（户外专用）连接，并确保它也支持便携式闪光灯。

使用多盏影室闪光灯时，将无线接收器连接到照射模特的主闪光灯上。打开其余闪光灯的无线触发开关后，再通过主闪光灯自动激活。无线引闪器上有一个测试按钮，按下后即使没有相机，也可以激活主闪光灯。这种方法也可用来检测是否所有的闪光灯真的可以同时闪光。

不管是在户外、光线好的房间里或是在大厅里拍摄，可能会出现无线触发没反应的情况，因此，所有闪光灯都必须使用无线接收器。

激活影室闪光灯时，不能近距离直视灯管！因灯管的光线太强会使人的眼睛感觉极不舒服，导致几分钟的视力障碍。最好将手放在闪光灯前，只要看手，就可以测试是否真的闪光了。

另外，闪光灯的灯管打开后，请不要触摸！使用完后，应拔下插头并按下测试按钮，才能真正关闭闪光灯。同时，等到闪光灯灯管冷却。否则，容易导致触电或轻微烧伤。

除了闪光灯外，影室闪光灯还有一个调光装置，由灯泡或卤素灯构成，可以按照闪光功率成比例地调整调光装置，以便在闪光灯闪光时获得更好的效果。这有助于评估闪光灯的大概光效。

但人们只能在相机显示屏上看到实际的最终拍摄效果。调光装置调得太高或发出强光的时候会有极大偏差。这是由于闪光灯灯管像调光装置一样是圆形的而且不是点状的。另外，人眼比相机接受的对比度范围要大。

每盏影室闪光灯的光照强度都可调节。光照强度可在全功率范围内（例如从1/1到1/32）调节，或者在光圈等级范围内（例如从f/1到f/6）调节。

实际光照强度不仅取决于闪光设备的调节器，还与照明对象和使用的灯光造型设备的距离有关。凭借经验虽然可以估计闪光灯的实际光照强度，但正确的数值只能通过闪光灯测光表测定。

测光表可通过数据线或无线来激活闪光灯设备。测量闪光灯的光照强度时，只需将测光表放在模特附近，测量探头朝向闪光设备的方向即可。如测光表有一个可调节的测量探头，探头应该缩回。

如已激活其他闪光灯，则尽量用你的身体或模特的身体挡住其他的闪光灯，避免同时测量到其他闪光灯的光。

如果已测量出所有的影室闪光灯的光强，就可以适当调节每盏闪光灯的灯头。主要是将其他闪光灯设置为比主闪光灯弱或者强1挡、2挡或3挡光圈，以获得所需的光线比例。

另外，也可以改变闪光灯的距离。如闪光灯的距离增加1.4倍，光照强度就会减小1/2。2倍的距离可以实现2个小于或等于1/4的总光量的光圈。如果将距离缩小到大约3/4，光照强度就能提高2倍，即1挡光圈。1/2的距离可以提高4倍光照强度，即2挡光圈。所有这些统称为“二次互反律”。但这个概念真的起不了太大作用，反而更添乱。那就快点忘记这个定律吧。

当没有测光表时，可根据测试用的照片估算必须调整哪盏闪光灯，而且光量调到多强才能达到所需的效果。虽然有些耗时，但绝对可行。许多摄影师甚至更喜欢这种直观的方法。

更多关于光线和光源定位的内容请参阅第6章“光线”。